Nuestra marca colectiva de textil de segunda mano ha sido reconocida entre las diez iniciativas finalistas por su capacidad para generar impacto ambiental y social, consolidándose como una iniciativa de referencia en el impulso de una transición ecológica justa que pone a las personas en el centro.

La Recuperadora ha sido seleccionada como uno de los diez proyectos finalistas de la III Edición de los Premios Fundación Moeve de Transición Ecológica Justa ,un reconocimiento que pone en valor el trabajo desarrollado por nuestras entidades de la economía social para demostrar que la reutilización no solo reduce residuos, sino que también genera empleo inclusivo y fortalece los territorios.

Los Premios Fundación Moeve distinguen iniciativas innovadoras que impulsan una transición ecológica justa, combinando impacto ambiental, impacto social y capacidad transformadora. En esta tercera edición, la convocatoria recibió 340 candidaturas procedentes de España y Portugal, de las que solo diez proyectos fueron seleccionados para defender sus propuestas ante el jurado.

Una iniciativa que demuestra que la reutilización transforma

El pasado 15 de junio, La Recuperadora presentó su proyecto en la gala de selección celebrada en la Torre Moeve, donde las iniciativas finalistas expusieron su trabajo en un formato pitch ante un jurado formado por personas expertas en sostenibilidad, innovación e impacto social.

Ser finalistas supone un importante reconocimiento al modelo que impulsa La Recuperadora: una red que apuesta por alargar la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y crear oportunidades de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la preparación para la reutilización y la economía social. Este reconocimiento confirma el valor de un proyecto que entiende la economía circular como una herramienta de transformación social. Frente a un modelo de consumo lineal, La Recuperadora demuestra que es posible construir alternativas que cuidan los recursos, generan empleo de calidad y fortalecen las comunidades.

Un reconocimiento al trabajo colectivo

La presencia de La Recuperadora entre los proyectos finalistas es también un reconocimiento al esfuerzo conjunto de las entidades que forman parte de esta iniciativa y que, día a día, trabajan para hacer de la reutilización una actividad con impacto ambiental, económico y social. Desde AERESS celebramos este reconocimiento, que refuerza el papel de las entidades de la economía social y solidaria como agentes imprescindibles para avanzar hacia un modelo más sostenible, inclusivo y resiliente.

Seguimos impulsando una economía social y solidaria

Este reconocimiento nos anima a seguir fortaleciendo un modelo en el que la preparación para la reutilización, el consumo responsable y la inclusión sociolaboral avanzan de la mano. Porque una transición ecológica solo será verdaderamente transformadora si también es justa, genera oportunidades y pone a las personas y al planeta en el centro.

¿Quieres conocer más sobre La Recuperadora y su trabajo por una economía circular con impacto social? Descubre el proyecto y súmate al movimiento por la reutilización.

Fuente: AERESS

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de las Baleares (REAS Baleares) generó una actividad económica de 27,4 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 17% respecto del año anterior. Según ha explicado este lunes la presidenta de REAS Baleares, Maria Jaume, durante la presentación de la memoria anual de la entidad, las 13 organizaciones que integran la red mantuvieron 558 puestos de trabajo a lo largo del ejercicio pasado.

Asimismo, la asociación ha alertado del aumento de la moda ultrarrápida en el mercado balear y ha advertido que la baja calidad de muchas de estas prendas dificulta su reutilización y reciclaje, lo que incrementa los costes de gestión de residuos e impacto ambiental. En este sentido, Jaume ha señalado que las entidades de la red implicaron durante el 2025 a cerca de 1.800 personas entre trabajadoras y voluntarias. La presidenta ha añadido que la memoria recoge actuaciones orientadas a la promoción de la economía social y solidaria, además de iniciativas vinculadas a la gestión del residuo textil.

En este ámbito ha destacado las acciones para reclamar apoyo institucional ante el incremento de los costes de recogida y tratamiento de residuos textiles, una situación que atribuye a la saturación del mercado europeo de ropa usada. Asimismo, ha apuntado que cada vez más ayuntamientos colaboran con las entidades de la red para afrontar el aumento de los costes asociados a la gestión de este tipo de residuos.

«Colapso» del textil usado

La entidad también ha alertado de un «colapso» del sector del textil usado en Europa, que atribuye a la expansión de la moda ultrarrápida, la saturación de ropa de segunda mano y el aumento de los costes de recogida, transporte y tratamiento. La entidad advierte que esta situación pone en riesgo la viabilidad de las entidades sociales dedicadas a la gestión del textil y de los puestos de trabajo vinculados a la inserción laboral, ya que no está garantizado la financiación de un servicio que hasta ahora han asumido sin cobertura suficiente.

En este contexto, REAS Baleares reclama avanzar hacia un sistema de financiación que cubra los costes reales del servicio, en línea con el desarrollo del sistema de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), como también la implantación de licitaciones públicas reservadas para entidades de la economía social.

Fuente: arabalears.cat

Foto: Rueda de prensa de REAS Baleares. Europa Press

Bangladesh se ha convertido en el primer país de Asia del Sur en ratificar los Convenios 190, 155 y 187 de la OIT, que abordan la violencia y el acoso, la seguridad y salud en el trabajo (SST) y el marco promocional para la SST. Estas ratificaciones se producen tras años de campaña sostenida por parte de IndustriALL Global Union y sus afiliados, con el apoyo de sus socios internacionales, para garantizar una mayor protección de los trabajadores y trabajadoras y compromisos de seguridad jurídicamente vinculantes.

Más de una década después de la tragedia del Rana Plaza en 2013, los sindicatos de Bangladesh y el Consejo de IndustriALL en este país han seguido presionando para que se lleven a cabo reformas integrales que garanticen la seguridad en los lugares de trabajo y responsabilicen a los empleadores y las marcas. IndustriALL y sus afiliados de Bangladesh han trabajado para fortalecer el sistema de inspección laboral del país, actualizar la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo y promover la ratificación de los Convenios 155, 187 y 190 de la OIT.

“Este logro pertenece a los trabajadores y trabajadoras que han exigido seguridad y dignidad durante años. Ahora, el reto es garantizar que estos convenios se apliquen para que todas las mujeres y todos los trabajadores puedan trabajar sin miedo”,

expresó Nazma Akhter, presidenta de la Federación Sommilito Garments Sramik (SGSF) y miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL.

Tras la creación del Acuerdo sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de Instalaciones de Sistemas contra Incendios de 2013, IndustriALL, UNI Global Union y marcas internacionales establecieron el Acuerdo de Bangladesh ese mismo año y, en 2020, el Consejo de Sostenibilidad de la Confección (RSC, por sus siglas en inglés). El RSC ha continuado la labor del Acuerdo, con el fin de garantizar que la seguridad en las fábricas siga siendo una obligación jurídicamente vinculante y que los trabajadores y trabajadoras puedan informar de sus preocupaciones en materia de seguridad a través de un mecanismo de denuncia independiente.

Violencia y acoso basados en género: fomentar el respeto y la igualdad

Dado que las mujeres constituyen la mayoría de la mano de obra del sector textil, sus sindicatos luchan por lograr que los lugares de trabajo estén libres de abusos y discriminación. Junto con sus afiliados, IndustriALL ha promovido la creación de comités contra el acoso, procedimientos de reclamación sensibles al género y capacitación para trabajadores y supervisores. Los acuerdos marco globales con grandes marcas como H&M e Inditex han reforzado estos compromisos y han fortalecido la rendición de cuentas en todas las fábricas proveedoras.

“La ratificación debe ir seguida de medidas concretas. Seguiremos monitoreando los avances y asegurándonos de que estas normas internacionales aporten mejoras reales a la vida de los trabajadores y trabajadoras”,

declaró Babul Akhter, secretario general del Consejo de IndustriALL en Bangladesh.

Durante una visita a Bangladesh en mayo de 2025, representantes de IndustriALL se reunieron con afiliados y altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el asesor de Trabajo y Empleo y el enviado especial del asesor jefe para Asuntos Internacionales. La delegación pidió una implementación eficaz de las reformas laborales, la mejora de las normas de salud y seguridad en el trabajo y salarios dignos para todos los trabajadores y trabajadoras.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró:

“Estas ratificaciones son el resultado de la campaña persistente de los sindicatos y la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras de Bangladesh y de todo el mundo. Los compromisos vinculantes, los sindicatos fuertes y el diálogo social son los que impulsan un cambio real”.

Fotografía: Celebraciones del Primero de Mayo, Daca, Bangladesh, 2025

En el mes de octubre de 2025 dos tragedias ocurridas en la industria textil y de la confección de Bangladesh han vuelto a centrar la atención en la cuestión de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras del sector en ese país. Tras la catástrofe del Rana Plaza en 2013 se introdujeron grandes mejoras que han garantizado que la mayoría de las personas trabajadoras que cosen ropa para marcas internacionales ya no tengan que temer por sus vidas en el trabajo. Sin embargo, el personal laboral de las fábricas que no están cubiertas por el Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, responsable de estas mejoras, sigue estando en peligro.

Dos tragedias

Esto se ha visto cruelmente reflejado en las últimas dos semanas. El 14 de octubre, un edificio de cinco plantas que albergaba dos imprentas y al menos una fábrica textil en funcionamiento en la zona de Mirpur (Daca), se quemó tras incendiarse un almacén químico vecino. Los trabajadores y trabajadoras quedaron atrapados en el interior sin posibilidad de salir. El número de víctimas mortales es de 17.

Menos de dos semanas después, el 26 de octubre, al menos seis personas trabajadoras sufrieron quemaduras graves tras una explosión en una sala que, según se informa, albergaba el contador de gas de dos fábricas de confección contiguas, M.S. Dyeing, Printing and Finishing Limited y Fair Apparels Limited, en la zona de Dhaka Fatullah.

Las fábricas del edificio de la zona de Mirpur son difíciles de vincular con las cadenas de suministro de marcas internacionales, pero las fábricas de Fatullah sí tienen conexiones con marcas internacionales. Los datos comerciales vinculan a M.S. Dyeing, Printing and Finishing Ltd con Gor Factory (España), New Yorker (Alemania), Fox Wizel Bvi Limited (Malasia), Storm Textil (Dinamarca), Camac Arti y Sei Due Sei (Italia) y Solo Invest (Francia). Entre los compradores de Fair Apparels Ltd se encuentran Brandbq (Polonia), Unibrands (Suecia), Socim (Italia), Hipermercados Tottus (Perú), Willy Maisel (Alemania), Piazza Italia (Italia), Rip Curl (EE. UU. /Australia), Lager 157 (Suecia), Terstal Textiel (Países Bajos), Toads (Francia) y Sabor Srl (Italia).

Las marcas deberían rendir cuentas

Las marcas tienen la responsabilidad, según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de proteger a sus trabajadores y trabajadoras de riesgos mortales. La era de desastres en la industria de la confección de Bangladesh, entre 2005 y 2013, debería haber dejado huella en las marcas de ropa de todo el mundo, al hacerles comprender que los trabajadores textiles de Bangladesh a menudo arriesgan sus vidas en el trabajo. Varias de las marcas implicadas en la explosión de Fatullah tienen experiencia de primera mano: New Yorker estuvo relacionada con al menos dos incidentes graves en fábricas, con un total de 85 y más de 120 muertos (el derrumbe de Spectrum en 2005 y el incendio de Garib & Garib en 2010). Piazza Italia estuvo relacionada con el incendio de Tazreen en 2012, en el que perdieron la vida 113 personas trabajadoras y casi 200 resultaron heridas. Ambas estaban relacionadas con una fábrica en la que un líder sindical fue golpeado hasta la muerte hace dos años, al igual que pasó con Lager 157. Todas estas marcas deberían ser plenamente conscientes de la importancia de garantizar la seguridad de las personas trabajadoras de su cadena de suministro. Sin embargo, decidieron ignorar deliberadamente el Acuerdo Internacional y poner en peligro sus vidas.

Una de las fábricas implicadas en la explosión de Fatullah, M.S. Dyeing, Printing and Finishing, fue incluso públicamente catalogada por el Acuerdo como insegura. Fue cubierta por el programa Accord hasta 2018 y luego entró en la etapa final del proceso de escalada del programa por no haber abordado repetidamente los riesgos letales de seguridad. Si una fábrica llega a esta etapa, todas las empresas signatarias deben poner fin a su relación comercial con la fábrica, esta se incluye en una lista pública de fábricas inseguras y se notifica a los trabajadores y trabajadoras. Es evidente que las marcas que se suministran a través de esta fábrica no solo decidieron no firmar el único programa que garantiza la seguridad laboral, sino que también optaron por realizar pedidos sin llevar a cabo las mínimas diligencias debidas.

Desgraciadamente, esto último también parece ser el caso de una marca del Acuerdo. Aunque las marcas adheridas al Acuerdo tienen prohibido subcontratar a fábricas que figuran en esta lista de fábricas no aptas, Solo Invest se abastecía de esta fábrica no apta. Además de no comprobar la lista antes de realizar los pedidos, Solo Invest tampoco informó inmediatamente al Acuerdo de esta nueva relación de subcontratación. Si lo hubiera hecho, el Acuerdo habría recordado inmediatamente a la empresa que esta fábrica estaba vetada. Además, otra empresa signataria del Acuerdo, Sabor Srl, recibió al menos un envío de la otra fábrica de Fatullah, Fair Apparels. Aunque Fair Apparels no es una fábrica no elegible, Sabor infringió claramente la norma de informar al Acuerdo sobre sus proveedores, ya que la fábrica no figura en la lista del sitio web del Acuerdo. El Acuerdo debe garantizar que estas marcas rindan cuentas por infringir los términos del acuerdo.

Es necesaria la intervención del Gobierno para hacer frente a la situación

El Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos (DIFE) y la Unidad de Seguridad Industrial (ISU) son las entidades responsables de la seguridad en las fábricas de Bangladesh, donde el Acuerdo no tiene competencia. No se aseguraron de que estas fábricas cumplieran con las normas, a pesar de que, en el caso de M.S. Dyeing, Printing and Knitting, el Acuerdo les notificó oficialmente que esta fábrica había escalado hasta salirse de su programa. No se retiró la licencia de funcionamiento de la fábrica y se le permitió seguir exportando. La organización patronal Bangladesh Garment Manufacturer and Exporter Association (BGMEA), a la que pertenecen las fábricas de Fatullah, siguió expidiendo a la fábrica las denominadas «declaraciones de utilidad» (utility declarations, UD), una declaración necesaria para exportar cada pedido. Es hora de garantizar que todas las personas que trabajan en las fábricas de Bangladesh estén igualmente seguras.

Hora de actuar

La red internacional Campaña Ropa Limpia exige que:

• todas las marcas que aún no hayan firmado el Acuerdo lo hagan, especialmente aquellas que se abastecen en las fábricas implicadas en estos incidentes.
• el Acuerdo mejore la supervisión y el cumplimiento de las obligaciones de los signatarios de no abastecerse de fábricas no aptas y exija responsabilidades a las marcas que incumplan sus obligaciones.
• el Gobierno provisional de Bangladesh y el Acuerdo garanticen que las fábricas sean igualmente seguras, independientemente de si han sido inspeccionadas por el Acuerdo/RSC o por DIFE/ISU, mediante el establecimiento de normas comunes y el intercambio de conocimientos técnicos; y garantizar mecanismos de supervisión comunes para las fábricas que no cumplan los requisitos.
• el Gobierno provisional de Bangladesh ponga la expedición y retirada de las UD como competencia del Gobierno en lugar de los empleadores y que cancele las licencias de funcionamiento de las fábricas que no cumplan los requisitos y no solucionen sus problemas de cumplimiento.
• todas las partes implicadas garanticen una indemnización completa a todas las víctimas y sus familias. Las personas trabajadoras tienen derecho a una indemnización por pérdida de ingresos y gastos médicos conforme al programa piloto de Indemnización por Accidentes Laborales, pero esto está vinculado a los salarios de pobreza que se pagan actualmente en el sector. Por lo tanto, es necesaria una indemnización adicional por daños y perjuicios, en consonancia, entre otras cosas, con la sentencia de 2016 de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo de Bangladesh, a fin de no dejar a las familias en la pobreza extrema.

Fuente: Campaña Ropa Limpia

Aclaración: Esta noticia hace referencia al Acuerdo Internacional para la Salud y la Seguridad en la Industria Textil y de la Confección (Acuerdo Internacional), en inglés The International Accord for Health and Safety in the Garment and Textile Industry (International Accord), un acuerdo marco jurídicamente vinculante entre las marcas de prendas de vestir y los sindicatos para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en la industria textil y de la confección. El acuerdo sirve como marco para la implementación de los Programas de Seguridad Específicos por País (PSEP) del Acuerdo, actualmente en vigor en Bangladesh y Pakistán, así como para cualquier programa futuro en otros países productores de prendas de vestir.

Los Relámpagos. Los trapos sucios es el título del cómic publicado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y que está dirigido a adolescentes (12 a 16 años).

Su autor es el ilustrador Óscar Herrero Galán, especialista en literatura infantil y juvenil. La publicación aborda, a través de una trama de aventuras, las consecuencias del consumo excesivo de ropa tanto en el medio ambiente como en las condiciones laborales y la vulneración de derechos que sufren gran parte de las trabajadoras del textil.

Su finalidad es acercar al público joven esta realidad, mostrar la importancia del consumo responsable y dar a conocer el Comercio Justo como alternativa que garantiza los derechos laborales y la protección del medio ambiente.

El cómic tiene como protagonistas a 4 jóvenes idealistas con superpoderes que forman el grupo “Los Relámpagos”. Un día, mientras están probándose prendas que acaban de comprar, encuentran en una etiqueta un mensaje de una persona que pide ayuda. Los protagonistas investigan y deciden actuar. A partir de ahí se trasladan a Asia donde vivirán una serie de aventuras en las que descubrirán las fábricas en las que se produce la ropa y cómo son las condiciones laborales. Así, a través de esta historia, los y las lectores acompañan a los protagonistas y descubren a la vez esta realidad.

“Queremos que este cómic sea una herramienta atractiva y lúdica para que el público adolescente tome conciencia de las consecuencias de la moda rápida”

“Hemos elegido centrarlo en la ropa ya que nos parecía muy motivador y cercano a los y las jóvenes. Nuestro objetivo es que realicen un consumo responsable y que conozcan que hay alternativas, como el Comercio Justo, que protegen los derechos de las personas y el medio ambiente”, añaden desde la CECJ.

El 60 % de la producción mundial de ropa se realiza en países asiáticos. Alrededor del 80 % de quienes trabajan en el sector son mujeres. A pesar de algunos avances, a día de hoy sus salarios no cubren las necesidades básicas para llevar una vida digna, y las condiciones laborales y de seguridad continúan siendo lamentables.

La publicación impresa se distribuirá entre las organizaciones de la CECJ y en bibliotecas de ámbito estatal.

Además, está disponible en versión digital en varios idiomas:
Cómic: Los Relámpagos 1. Versión en castellano. Los trapos sucios (PDF)
Cómic: Los Relámpagos 1. Versión en catalán.Los trapos sucios (PDF)
Cómic: Los Relámpagos 1. Versión en euskera. Los trapos sucios (PDF)

La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) advierte que el actual proyecto de real decreto sobre los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos carece de la ambición y la precisión necesarias para impulsar una verdadera economía circular en el sector.

Esta norma, cuya consulta pública concluyó el pasado 4 de septiembre, regula la prevención y gestión de los residuos textiles y de calzado, así como la responsabilidad ampliada del productor. AERESS advierte, sin embargo, que los objetivos fijados resultan insuficientes y llegan demasiado tarde para afrontar el grave problema de la sobreproducción impulsada por la moda rápida. Por ello, la red ha presentado alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La red propone elevar los objetivos de reutilización de textiles, de modo que en 2030 al menos el 40% de los textiles recogidos selectivamente se destinen a preparación para la reutilización, frente al 20% propuesto, y que en 2035 se alcance al menos el 50%. Asimismo, subraya que el borrador pospone la fijación de objetivos de reciclaje durante cinco años, a pesar de que la Ley 7/2022 ya establece mínimos. En este sentido, recomienda fijar desde ahora un objetivo de reciclaje del 20% en 2030 y del 25% en 2035.

Otro de los aspectos más preocupantes para AERESS es el calendario planteado. El proyecto fija 2027 como año de referencia para los objetivos de reducción, lo que retrasa la acción urgente que requiere la crisis ambiental. La asociación defiende que dicho año de referencia se adelante a 2024. También critica que el borrador obligue a las entidades locales a hacerse cargo de la recuperación de textiles de la fracción resto, residuos que en la práctica no pueden reutilizarse ni reciclarse. Reclama que el coste íntegro de su gestión recaiga en los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), aplicando el principio de “quien contamina, paga”.

AERESS advierte, además, de que la definición de “entidades de economía social” incluida en la norma es vaga y puede generar inseguridad jurídica e incluso abusos. Por ello, propone adoptar la definición de “entidad prestadora de Servicios de Interés Económico General”. Del mismo modo, considera que la definición de “operadores de reutilización” debe aclararse y que, para garantizar la correcta gestión, cualquier entidad no autorizada como gestor de residuos deba firmar un convenio de colaboración con una entidad de economía social gestora de residuos.

Otro de los puntos débiles del borrador es que solo establece que las autoridades “podrán usar” incentivos económicos para aplicar la jerarquía de residuos y cumplir los objetivos. Para AERESS, esta formulación convierte en opcional una herramienta fundamental y facilita la inacción. La asociación pide que se convierta en obligatorio el uso de instrumentos económicos como impuestos, subvenciones o bonificaciones, y propone medidas concretas como exenciones fiscales o reducciones del IVA para ropa reutilizada, reparada o reacondicionada.

Finalmente, AERESS recuerda que la Ley 7/2022 fijaba el 11 de abril de 2025 como fecha de inicio de la responsabilidad financiera de los productores. Reclama que se respete este calendario y se aplique con carácter retroactivo, ya que durante años las entidades sociales y locales han soportado los costes de gestión de los residuos textiles.

´Si queremos un sector textil sostenible, el real decreto debe fijar objetivos claros, ambiciosos y justos. No podemos seguir retrasando las soluciones mientras el planeta y las entidades sociales pagan el precio de la inacción’,

señala Cristina Salvador, Presidenta de AERESS.

El martes 15 de julio se ha celebrado la Junta de Accionistas de Inditex en Galicia. Accionistas y entidades sociales como SETEM han alzado la voz para denunciar las graves vulneraciones sociales y ambientales que esconde el modelo de negocio del enorme gigante de la moda rápida.

Organizaciones de la red Clean Clothes Campaign de la que Setem forma parte, han participado en la Junta representando más de 25.000 millones de euros en activos financieros y más de 56.000 acciones de Inditex. Su participación ha sido posible con el apoyo de la red Shareholders for Change.

En paralelo, se han realizado acciones de calle reivindicativas en Milán y Barcelona para hacer llegar un mensaje claro a la marca: “Inditex, haceos responsables del planeta y de los derechos de vuestras trabajadoras.”

Salarios de miseria y persecución sindical en Bangladesh

La coalición de entidades internacionales denuncia la represión a miles de trabajadoras del textil en Bangladesh, que en noviembre de 2023 salieron a la calle para reclamar un salario digno. La respuesta fueron despidos, el asesinato de 4 trabajadoras y más de 40.000 personas encausadas, de las cuales 3.000 aún enfrentan cargos penales.

La petición a Inditex es clara: la retirada de los cargos penales en sus fábricas proveedoras, la readmisión de las personas despedidas y la garantía de libertad sindical en su cadena de suministro.

Inditex se está cargando el planeta

Hoy también alzamos la voz para denunciar el uso masivo del transporte aéreo por parte de Inditex. Esta práctica insostenible ha hecho crecer las emisiones un 10% solo en el último año (información más completa aquí) . Esta logística exprés, que implica hasta 32 vuelos semanales desde Zaragoza con 100 toneladas de ropa, contribuye a que el transporte represente ya un 20% de la huella climática de una sola prenda de Zara.

A pesar de las promesas de sostenibilidad, las emisiones relacionadas con el transporte aumentaron un 37% en 2023,alcanzando casi 2.000 kilotoneladas de CO₂.

Exigimos a Inditex que ponga fin al uso sistemático del transporte aéreo, publique datos detallados sobre las emisiones y establezca objetivos concretos y verificables para reducirlas.

Un modelo que alimenta el colapso

Desde Setem (campaña Ropa Limpia) y las entidades internacionales, denunciamos que el modelo de negocio de INDITEX está basado en el greenwashing, la sobreproducción y la explotación laboral.

“Los accionistas de Inditex tienen la oportunidad y la responsabilidad de cambiar el rumbo de la empresa. La responsabilidad empresarial debe ir más allá de los eslóganes y garantizar los derechos humanos y el respeto por el planeta”, concluyen las entidades convocantes.

GoZero, impulsado por MedWaves–UNEP/MAP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- Plan de Acción para el Mediterráneo), lanza esta convocatoria para seleccionar 40 pymes del sector textil y agroalimentario (20 y 20 respectivamente), en nueve países del Mediterráneo: España, Italia, Túnez, Marruecos, Egipto, Jordania, Líbano, Palestina y Argelia .

Objetivo

Acompañar a pequeñas y medianas empresas en su transición hacia modelos más circulares, bajos en carbono y resilientes al clima, alineados con políticas de sostenibilidad europeas.

Beneficios ofrecidos

• Mentoría individualizada: hasta 6 sesiones más 10 h de asesoramiento con consultores de sostenibilidad.
• Herramientas de circularidad: acceso a plataformas EcoPulse y Èdit para evaluar huella y diseñar planes sostenibles.
• Formación experta: contenido avanzado sobre ecodiseño, descarbonización y tendencias de sostenibilidad en la UE .
• Viaje presencial de 3 días: actividad financiada en noviembre en Túnez o Barcelona para facilitar el networking.
• Plan de sostenibilidad personalizado: con indicadores clave y hoja de ruta para implementar transformaciones.
• Mejora de competitividad: reduciendo costes y alineándose con prácticas sostenibles

Estructura del programa (septiembre 2025 – febrero 2026)

1. Diagnóstico: evaluación de desempeño en sostenibilidad y cálculos de emisiones.
2. Visión sostenible: bootcamp presencial de tres días centrado en modelos circulares y ecodiseño.
3. Ruta de transición: definición de acciones concretas priorizadas para alcanzar esa meta.
4. Implementación y seguimiento: apoyo técnico específico en emisiones, ecodiseño, modelos circulares, entre otros .

Requisitos para participar

• Empresa del sector textil o agroalimentario, con 6 a 200 empleados y facturación entre 100 000 € y 15 M €.
• Establecida en uno de los países mencionados.
• Con al menos tres años de actividad.
• Comprometida con la sostenibilidad, incluso si comienza ahora.
• Disponible para dedicar unas 60 h al programa entre septiembre y enero/febrero y asistir presencialmente a un taller en noviembre (Túnez o Barcelona).
• Nivel de inglés suficiente para seguir el programa.
• Se valoran solicitudes de empresas cercanas a los requisitos si encajan con los objetivos.

 Convocatoria y plazos

• Inscripciones abiertas hasta el 27 de junio de 2025.
• El programa comienza en septiembre y culmina a principios de 2026.
• Talleres presenciales previstos en Túnez (4–6 noviembre) o Barcelona (25–27 noviembre).

¿Por qué participar?

• Las pymes tendrán acceso gratuito a un programa de alto nivel.
• Podrán mejorar su eficiencia, reducir costes e impactar positivamente en el entorno y el clima.
• Se abren nuevas oportunidades de mercado al alinearse con estándares globales.

Información e inscripciones

Más detalles y formulario de inscripción disponibles en The Switchers – GoZero:
https://www.theswitchers.org/gozero

La industria textil se ha convertido en una de las más dañinas para el medio ambiente. Según diversos estudios, es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y consume alrededor de 93.000 millones de metros cúbicos de agua al año, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades de casi 2.000 millones de personas. Además, genera el 20% de las aguas residuales del planeta, muchas de ellas cargadas de metales pesados y químicos peligrosos utilizados en tintes y procesos industriales.

El impacto ambiental se ve agravado por la enorme cantidad de residuos textiles que se producen cada año. En Europa, cada persona compra unos 26 kilos de ropa al año y desecha unos 11, muchas veces tras muy pocos usos. La mayoría de estas prendas termina en vertederos o es exportada a países del sur global, donde agravan problemas sociales y ambientales ya existentes.

Todo esto es consecuencia directa del modelo de “moda rápida” o fast fashion, que impone ritmos de producción vertiginosos, colecciones constantes y precios extremadamente bajos. Este modelo, sostenido por la deslocalización de la producción en países con escasa protección laboral o ambiental, ha sido incluso superado en los últimos años por el auge de la “moda ultrarrápida”, impulsada por marcas como Shein o Temu. Estas compañías lanzan miles de nuevos productos a diario, en función de las tendencias detectadas en redes sociales, y los venden online con estrategias agresivas de márketing y precios ínfimos.

Frente al creciente cuestionamiento social por estos impactos, muchas grandes marcas han respondido con campañas de greenwashing, estrategias de lavado de imagen que intentan mostrar un compromiso con la sostenibilidad sin modificar realmente su modelo productivo. El informe “Sombra aquí, sombra allá”, elaborado por Carro de Combate para la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), expone algunas de las técnicas más frecuentes:

• Uso de un lenguaje y estética “verde”, con palabras como “eco”, “consciente” o “sostenible”, acompañadas de imágenes de naturaleza, sin que haya detrás datos o compromisos verificables.
• Claims difíciles de refutar, pero sin contenido claro, como “cero emisiones” o “eco-friendly”, sin información clara sobre el impacto real de los productos.
• Certificaciones ambientales poco rigurosas o directamente creadas por las propias empresas, que no garantizan la sostenibilidad del ciclo completo del producto.
• Colecciones cápsula “verdes”, que representan una mínima parte del catálogo total, mientras el grueso de la producción continúa bajo las mismas prácticas de siempre.
• Soluciones tecnológicos con poco alcance real, como el uso de fibras recicladas a partir de plásticos o alianzas para el uso de combustibles “sostenibles”, que no atacan el núcleo del problema.
• Técnicas dilatorias a largo plazo, como metas para 2030 o 2040, muchas veces sin indicar los niveles de referencia ni los avances concretos.
• Programas de recogida de ropa usada, que en muchos casos no garantizan la reutilización real y que, además, se utilizan para ofrecer descuentos que incentivan nuevas compras.

Incluso empresas que han hecho promesas públicas de reducción de emisiones, como Inditex o Primark, continúan promoviendo el consumo masivo y prácticas altamente contaminantes, como el transporte aéreo de mercancías o el uso intensivo de fibras sintéticas.

La realidad es que, mientras las marcas siguen presentándose como sostenibles, el modelo económico en el que se sustentan no ha cambiado. Siguen vendiendo más prendas, más baratas y con menor durabilidad, perpetuando un sistema que atenta contra los límites ecológicos del planeta y los derechos de las personas trabajadoras en la cadena de producción.

Noticia completa en El Salto