{"id":160234,"date":"2022-11-14T10:19:16","date_gmt":"2022-11-14T09:19:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/?post_type=noticias&p=160234"},"modified":"2022-11-16T15:00:49","modified_gmt":"2022-11-16T14:00:49","slug":"el-greenwashing-de-la-moda-en-3-ejemplos","status":"publish","type":"noticias","link":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/gl\/noticias\/el-greenwashing-de-la-moda-en-3-ejemplos\/","title":{"rendered":"El greenwashing de la moda en 3 ejemplos"},"content":{"rendered":"

Llevamos meses\u00a0hablando del greenwashing<\/a>\u00a0en el mundo de la moda, de sus estrategias, de sus mensajes y de la realidad que hay detr\u00e1s. Pero \u00bfqu\u00e9 significa esto a nivel pr\u00e1ctico? \u00bfQu\u00e9 marcas est\u00e1n llevando a cabo estas estrategias? Analizamos aqu\u00ed tres ejemplos destacados de greenwashing con los que nos hemos encontrado durante nuestra investigaci\u00f3n #ModaBasura, en la que hemos analizado decenas de casos desde 2019.<\/p>\n

H&M: Innovation Circular Design Story<\/h3>\n

Comenzamos con esta colecci\u00f3n c\u00e1psula de 45 piezas lanzada tras la Conferencia sobre Cambio Clim\u00e1tico (COP26) en 2021. Como ya cont\u00e1bamos en\u00a0un art\u00edculo anterior<\/a>, H&M ha sido una de las pioneras en utilizar los mensajes de sostenibilidad en sus campa\u00f1as de marketing y en 2019 fue criticada por la Autoridad del Consumidor de Noruega por el \u201cmarketing enga\u00f1oso\u201d sostenible de su conocida colecci\u00f3n\u00a0Conscious<\/em>. \u201cConsideramos las afirmaciones de H&M enga\u00f1osas, no falsas. De acuerdo con la ley de marketing noruega, las afirmaciones sobre las principales cualidades de un art\u00edculo deben ser accesibles y comprensibles f\u00e1cilmente por el consumidor.\u00a0Afirmar que un producto es sostenible cuando no est\u00e1 claro qu\u00e9 en particular lo hace as\u00ed es, en la mayor\u00eda de los casos, enga\u00f1oso. Dado que H&M no brinda informaci\u00f3n precisa al consumidor de por qu\u00e9 tienen etiqueta\u00a0Conscious<\/em>, concluimos que los consumidores tienen la impresi\u00f3n de que son m\u00e1s sostenibles de lo que realmente son\u201d, asegur\u00f3 Elisabeth Lier Haugseth, directora de la autoridad noruega.<\/p>\n

\"\"<\/a>En el caso de la Innovation Circular Design Story, es una colecci\u00f3n hecha de monomateriales (un solo material) pensada para facilitar su reciclaje y dise\u00f1ada para desensamblarse. Sin embargo, el material mayoritario es poli\u00e9ster reciclado, en muchos casos de origen marino, algo que la organizaci\u00f3n\u00a0Changing markets<\/em>\u00a0ha calificado como un\u00a0greenwashing<\/em>\u00a0generalizado en el sector<\/a>\u00a0que induce a error a los consumidores, \u201cfalsas soluciones\u201d cuyo enfoque se ocupa de las secuelas de la contaminaci\u00f3n pl\u00e1stica y que colabora poco en reducirla en su origen. El poli\u00e9ster reciclado, al igual que el convencional, deriva de fuentes f\u00f3siles (y de la petroqu\u00edmica), causa principal del cambio clim\u00e1tico. Adem\u00e1s, cada prenda de este material desprende cientos de miles de micropl\u00e1sticos durante el lavado.<\/p>\n

Asimismo, estudiando en profundidad esta colecci\u00f3n c\u00e1psula,<\/em>\u00a0hemos encontrado que, a pesar de presentarse como monomaterial, mezcla materiales como lana y poli\u00e9ster reciclado, lo cual dificulta su reciclabilidad. Y en su comunicaci\u00f3n corporativa, la empresa alega adem\u00e1s que las \u201cprendas est\u00e1n pensadas para usarlas, compartirlas, repararlas y reciclarlas\u201d, pues son prendas fabricadas dise\u00f1adas para la circularidad, pero no indica c\u00f3mo pueden compartirse, repararse, ni reciclarse y, sobre todo, no habilita ning\u00fan medio efectivo para contribuir a ello.<\/p>\n

Por \u00faltimo, los dise\u00f1os de la colecci\u00f3n son tan de \u201ctendencia\u201d que cuestionan su durabilidad a largo plazo y su longevidad est\u00e9tica, una gran contradicci\u00f3n. La moda sostenible circular real aboga por piezas imperecederas para m\u00faltiples ocasiones que duren mucho tiempo.<\/p>\n

Inditex:\u00a0Colecciones de Yoga & meditation y Join Life de Oysho<\/h3>\n

Seguimos con el grupo Inditex. En septiembre de 2020, la marca de ropa \u00edntima de Inditex,\u00a0Oysho, lanz\u00f3 la primera colecci\u00f3n para practicar yoga y meditaci\u00f3n, compuesta por pantalones de modal, camisetas,<\/em>\u00a0sudaderas, chaquetas, un c\u00e1rdigan, un mono y sujetadores de algod\u00f3n org\u00e1nico: \u201cHaciendo de\u00a0yoga & meditation<\/em>\u00a0una colecci\u00f3n sostenible que se compromete con el medio ambiente\u201d, dec\u00eda el comunicado. En su memoria de 2021, Inditex recoge que el algod\u00f3n org\u00e1nico que usa es \u201corg\u00e1nico en transici\u00f3n BC\u201d, es decir, de la iniciativa Better Cotton, una certificaci\u00f3n muy controvertida por permitir algod\u00f3n transg\u00e9nico y por su implicaci\u00f3n en el esc\u00e1ndalo de trabajo forzoso de los uygures en Xinjiang, China, como explicamos en la segunda parte de nuestro informe\u00a0Los infinitos lavados reputacionales de la industria de la moda<\/a>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, en el verano del 2021 Oysho sac\u00f3 una colecci\u00f3n de bikinis y ba\u00f1adores de poli\u00e9ster y poliamida reciclados (materiales que cuestiona el informe de Changing markets<\/a>); y otra l\u00ednea de camisas, pantalones, shorts o kimonos de lino europeo 100% cultivado sosteniblemente, usando semillas no modificadas gen\u00e9ticamente y regadas de forma natural, seg\u00fan la empresa. Sin embargo, como suele ser habitual en las campa\u00f1as de sostenibilidad de las empresas del sector, no se presentan las credenciales que sustentan tales afirmaciones.<\/p>\n

Las colecciones forman parte de lo que la empresa califica como un \u00abetiquetado de m\u00e1xima sostenibilidad\u201d, al que ha llamado\u00a0Join Life<\/em>, un est\u00e1ndar establecido por la propia Inditex para certificarse a s\u00ed misma y su sostenibilidad \u2013del que no especifica su metodolog\u00eda\u2013 bajo el que dice etiquetar prendas que se producen usando \u201clos mejores procesos y las materias primas \u2018m\u00e1s\u2019 sostenibles\u201d, aunque no especifica en qu\u00e9 se basan para realizar tales aseveraciones. Adem\u00e1s, ser \u00abm\u00e1s\u00bb sostenibles, no implica ser completamente sostenibles, o serlo a una escala significativa. Al igual que H&M, Inditex se escuda en el uso de sint\u00e9ticos reciclados, como una notable muestra de su sostenibilidad,\u00a0lo que es considerado un greenwashing generalizado en el sector para parecer m\u00e1s sostenible.<\/a><\/p>\n

En el an\u00e1lisis realizado en Carro de combate, hemos podido observar que bajo este paraguas\u00a0Join life,\u00a0<\/em>Inditex hace\u00a0greenwashing<\/em>\u00a0en todas sus marcas: Zara (entre otras, en su colecci\u00f3n con la\u00a0startup<\/em>\u00a0Lanzatech de vestidos fabricados con tejido procedente de capturar CO2<\/sub>, otros materiales tambi\u00e9n muy cuestionados); Pull & Bear (entre otras, su colecci\u00f3n fabricada a partir de otras prendas); Bershka (por ejemplo, en una colecci\u00f3n de colaboraci\u00f3n con Organic Cotton Accelerator y Denim Lab, un proyecto puntual de personalizaci\u00f3n de prendas en colaboraci\u00f3n con Jeanolog\u00eda), o Zara Home (en algunos pocos objetos y en una colecci\u00f3n de toallas con componentes reciclados). A menudo se tratan de colecciones puntuales y fragmentarias sin una estrategia clara, que no abordan de manera directa, ni sist\u00e9mica, los problemas sociales y ambientales de la cadenas de producci\u00f3n del grupo, ni su sobreproducci\u00f3n, y m\u00e1s enfocadas a mejorar la reputaci\u00f3n ambiental de las marcas del grupo que a una eficaz resoluci\u00f3n de las causas ra\u00edz del impacto de su modelo de negocio.<\/p>\n

Inditex se ha comprometido para 2022 a que m\u00e1s de la mitad de las prendas pertenezcan a\u00a0Join Life<\/em>\u00a0en 2022 \u201cpara que nuestros clientes puedan identificarlas f\u00e1cilmente\u201d, asegura. Aunque lo cumpliese, es muy cuestionable que pueda orientar a las personas consumidoras hacia el uso de prendas sostenibles, por las salvedades ya comentadas del auto-etiquetado del grupo y a tenor de la revisi\u00f3n de la informaci\u00f3n relativa a su sostenibilidad. Inditex se ha prometido a conseguir emisiones netas cero para 2040, usar energ\u00edas 100% renovables en 2022 y reducir su impacto sobre el agua en un 25% para 2025. Sin embargo, en sus memorias apenas hay referencias a planes concretos para alcanzar esos objetivos y lo que relata en ellas no resulta consistente desde un punto de vista socioambiental, pues no supone una estrategia clara, sist\u00e9mica e integral que aborde su sobreproducci\u00f3n, ni los impactos ecosociales derivados de sus cadenas de producci\u00f3n y abastecimiento.<\/p>\n

Por otra parte, aunque el grupo lograr\u00e1 alcanzar esos objetivos de \u00abcontabilidad clim\u00e1tica\u00bb, la meta de las \u00abemisiones cero\u00bb es en s\u00ed misma es muy controvertida, y m\u00e1s en un sector con la complejidad del textil, como explicamos en la primera y segunda parte de nuestro informe\u00a0Los infinitos lavados reputacionales de la industria de la moda<\/a>, pues no resuelve de ra\u00edz los impactos reales del sector en los ecosistemas, en las personas implicadas en sus cadenas de producci\u00f3n y abastecimiento, ni en sus territorios o comunidades; ni tampoco las problem\u00e1ticas derivadas de su sobreproducci\u00f3n textil, de su log\u00edstica, ni de sus modelos de negocio. Mientras tanto, Inditex sigue incrementando su cuenta de resultados y en 2021 triplic\u00f3 su beneficio hasta alcanzar los 3.243 millones de euros.<\/p>\n

Lacoste: Save our species<\/h3>\n

\"\"<\/a>En 2019 Lacoste dise\u00f1\u00f3 una colecci\u00f3n especial de polos donde sustitu\u00eda para la ocasi\u00f3n su c\u00e9lebre logo del cocodrilo por logotipos con especies de animales en peligro de extinci\u00f3n. Sali\u00f3 a la venta el 22 de mayo, el D\u00eda Internacional de la Diversidad Biol\u00f3gica, con s\u00f3lo 3.520 unidades, una por cada animal de cada especie que quedaba vivo. Era parte de su colaboraci\u00f3n de tres a\u00f1os con la Uni\u00f3n Internacional para la Conservaci\u00f3n de la Naturaleza (IUCN) a la que ir\u00edan los fondos recaudados con su venta, sin especificar las cantidades. Un\u00a0greenwashing<\/em>\u00a0cl\u00e1sico consistente en donar, o colaborar, con una buena causa, u organizaci\u00f3n social o ambiental, con el fin de mejorar la reputaci\u00f3n ambiental o social de la marca, pero sin una correlaci\u00f3n con la sostenibilidad real de su modelo de negocio.<\/p>\n

En el plan de sostenibilidad de la marca, que se actualiza en su web, localiza sus mayores impactos en energ\u00eda, emisiones e insumos, del nivel 1 al 5, pero no explicita sus proveedores. Adem\u00e1s, reconocen que s\u00f3lo el 5% de su algod\u00f3n es org\u00e1nico, a pesar de ser su principal materia prima y el 85% de las fibras que usa, con los impactos sociales y ambientales que esta fibra conlleva, como explicamos en la segunda parte de nuestro informe\u00a0Los infinitos lavados reputacionales de la industria de la moda<\/a>.\u00a0<\/sup>Tampoco explica las condiciones laborales bajo las que se fabric\u00f3 esa colecci\u00f3n. Actualmente, dice suministrarse de algod\u00f3n en EE.UU, Australia, Per\u00fa o Turqu\u00eda pero, como recogemos en la tercera entrega del mencionado informe, se le ha vinculado al esc\u00e1ndalo de trabajo forzoso uyghur en Xijing (China), destapado en 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este art\u00edculo de Brenda Ch\u00e1vez aparecido en Carro de combate es una adaptaci\u00f3n de su informe \u2018Blanqueo de Ropa. 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