En el mes de octubre de 2025 dos tragedias ocurridas en la industria textil y de la confección de Bangladesh han vuelto a centrar la atención en la cuestión de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras del sector en ese país. Tras la catástrofe del Rana Plaza en 2013 se introdujeron grandes mejoras que han garantizado que la mayoría de las personas trabajadoras que cosen ropa para marcas internacionales ya no tengan que temer por sus vidas en el trabajo. Sin embargo, el personal laboral de las fábricas que no están cubiertas por el Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, responsable de estas mejoras, sigue estando en peligro.

Dos tragedias

Esto se ha visto cruelmente reflejado en las últimas dos semanas. El 14 de octubre, un edificio de cinco plantas que albergaba dos imprentas y al menos una fábrica textil en funcionamiento en la zona de Mirpur (Daca), se quemó tras incendiarse un almacén químico vecino. Los trabajadores y trabajadoras quedaron atrapados en el interior sin posibilidad de salir. El número de víctimas mortales es de 17.

Menos de dos semanas después, el 26 de octubre, al menos seis personas trabajadoras sufrieron quemaduras graves tras una explosión en una sala que, según se informa, albergaba el contador de gas de dos fábricas de confección contiguas, M.S. Dyeing, Printing and Finishing Limited y Fair Apparels Limited, en la zona de Dhaka Fatullah.

Las fábricas del edificio de la zona de Mirpur son difíciles de vincular con las cadenas de suministro de marcas internacionales, pero las fábricas de Fatullah sí tienen conexiones con marcas internacionales. Los datos comerciales vinculan a M.S. Dyeing, Printing and Finishing Ltd con Gor Factory (España), New Yorker (Alemania), Fox Wizel Bvi Limited (Malasia), Storm Textil (Dinamarca), Camac Arti y Sei Due Sei (Italia) y Solo Invest (Francia). Entre los compradores de Fair Apparels Ltd se encuentran Brandbq (Polonia), Unibrands (Suecia), Socim (Italia), Hipermercados Tottus (Perú), Willy Maisel (Alemania), Piazza Italia (Italia), Rip Curl (EE. UU. /Australia), Lager 157 (Suecia), Terstal Textiel (Países Bajos), Toads (Francia) y Sabor Srl (Italia).

Las marcas deberían rendir cuentas

Las marcas tienen la responsabilidad, según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de proteger a sus trabajadores y trabajadoras de riesgos mortales. La era de desastres en la industria de la confección de Bangladesh, entre 2005 y 2013, debería haber dejado huella en las marcas de ropa de todo el mundo, al hacerles comprender que los trabajadores textiles de Bangladesh a menudo arriesgan sus vidas en el trabajo. Varias de las marcas implicadas en la explosión de Fatullah tienen experiencia de primera mano: New Yorker estuvo relacionada con al menos dos incidentes graves en fábricas, con un total de 85 y más de 120 muertos (el derrumbe de Spectrum en 2005 y el incendio de Garib & Garib en 2010). Piazza Italia estuvo relacionada con el incendio de Tazreen en 2012, en el que perdieron la vida 113 personas trabajadoras y casi 200 resultaron heridas. Ambas estaban relacionadas con una fábrica en la que un líder sindical fue golpeado hasta la muerte hace dos años, al igual que pasó con Lager 157. Todas estas marcas deberían ser plenamente conscientes de la importancia de garantizar la seguridad de las personas trabajadoras de su cadena de suministro. Sin embargo, decidieron ignorar deliberadamente el Acuerdo Internacional y poner en peligro sus vidas.

Una de las fábricas implicadas en la explosión de Fatullah, M.S. Dyeing, Printing and Finishing, fue incluso públicamente catalogada por el Acuerdo como insegura. Fue cubierta por el programa Accord hasta 2018 y luego entró en la etapa final del proceso de escalada del programa por no haber abordado repetidamente los riesgos letales de seguridad. Si una fábrica llega a esta etapa, todas las empresas signatarias deben poner fin a su relación comercial con la fábrica, esta se incluye en una lista pública de fábricas inseguras y se notifica a los trabajadores y trabajadoras. Es evidente que las marcas que se suministran a través de esta fábrica no solo decidieron no firmar el único programa que garantiza la seguridad laboral, sino que también optaron por realizar pedidos sin llevar a cabo las mínimas diligencias debidas.

Desgraciadamente, esto último también parece ser el caso de una marca del Acuerdo. Aunque las marcas adheridas al Acuerdo tienen prohibido subcontratar a fábricas que figuran en esta lista de fábricas no aptas, Solo Invest se abastecía de esta fábrica no apta. Además de no comprobar la lista antes de realizar los pedidos, Solo Invest tampoco informó inmediatamente al Acuerdo de esta nueva relación de subcontratación. Si lo hubiera hecho, el Acuerdo habría recordado inmediatamente a la empresa que esta fábrica estaba vetada. Además, otra empresa signataria del Acuerdo, Sabor Srl, recibió al menos un envío de la otra fábrica de Fatullah, Fair Apparels. Aunque Fair Apparels no es una fábrica no elegible, Sabor infringió claramente la norma de informar al Acuerdo sobre sus proveedores, ya que la fábrica no figura en la lista del sitio web del Acuerdo. El Acuerdo debe garantizar que estas marcas rindan cuentas por infringir los términos del acuerdo.

Es necesaria la intervención del Gobierno para hacer frente a la situación

El Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos (DIFE) y la Unidad de Seguridad Industrial (ISU) son las entidades responsables de la seguridad en las fábricas de Bangladesh, donde el Acuerdo no tiene competencia. No se aseguraron de que estas fábricas cumplieran con las normas, a pesar de que, en el caso de M.S. Dyeing, Printing and Knitting, el Acuerdo les notificó oficialmente que esta fábrica había escalado hasta salirse de su programa. No se retiró la licencia de funcionamiento de la fábrica y se le permitió seguir exportando. La organización patronal Bangladesh Garment Manufacturer and Exporter Association (BGMEA), a la que pertenecen las fábricas de Fatullah, siguió expidiendo a la fábrica las denominadas «declaraciones de utilidad» (utility declarations, UD), una declaración necesaria para exportar cada pedido. Es hora de garantizar que todas las personas que trabajan en las fábricas de Bangladesh estén igualmente seguras.

Hora de actuar

La red internacional Campaña Ropa Limpia exige que:

• todas las marcas que aún no hayan firmado el Acuerdo lo hagan, especialmente aquellas que se abastecen en las fábricas implicadas en estos incidentes.
• el Acuerdo mejore la supervisión y el cumplimiento de las obligaciones de los signatarios de no abastecerse de fábricas no aptas y exija responsabilidades a las marcas que incumplan sus obligaciones.
• el Gobierno provisional de Bangladesh y el Acuerdo garanticen que las fábricas sean igualmente seguras, independientemente de si han sido inspeccionadas por el Acuerdo/RSC o por DIFE/ISU, mediante el establecimiento de normas comunes y el intercambio de conocimientos técnicos; y garantizar mecanismos de supervisión comunes para las fábricas que no cumplan los requisitos.
• el Gobierno provisional de Bangladesh ponga la expedición y retirada de las UD como competencia del Gobierno en lugar de los empleadores y que cancele las licencias de funcionamiento de las fábricas que no cumplan los requisitos y no solucionen sus problemas de cumplimiento.
• todas las partes implicadas garanticen una indemnización completa a todas las víctimas y sus familias. Las personas trabajadoras tienen derecho a una indemnización por pérdida de ingresos y gastos médicos conforme al programa piloto de Indemnización por Accidentes Laborales, pero esto está vinculado a los salarios de pobreza que se pagan actualmente en el sector. Por lo tanto, es necesaria una indemnización adicional por daños y perjuicios, en consonancia, entre otras cosas, con la sentencia de 2016 de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo de Bangladesh, a fin de no dejar a las familias en la pobreza extrema.

Fuente: Campaña Ropa Limpia

Aclaración: Esta noticia hace referencia al Acuerdo Internacional para la Salud y la Seguridad en la Industria Textil y de la Confección (Acuerdo Internacional), en inglés The International Accord for Health and Safety in the Garment and Textile Industry (International Accord), un acuerdo marco jurídicamente vinculante entre las marcas de prendas de vestir y los sindicatos para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en la industria textil y de la confección. El acuerdo sirve como marco para la implementación de los Programas de Seguridad Específicos por País (PSEP) del Acuerdo, actualmente en vigor en Bangladesh y Pakistán, así como para cualquier programa futuro en otros países productores de prendas de vestir.

Con el objetivo de renovar nuestro armario sin tener que comprar más ropa y darle una segunda oportunidad a esas prendas que todavía están en buenas condiciones el Foro Textil de Geltoki organiza el próximo jueves 26 de septiembre (17:00h) una nueva edición de la fiesta de intercambio de ropa (Swap party). El mecanismo es sencillo, cada participante puede llevar como máximo cinco prendas que se canjearán por puntos y, a cambio, puede llevarse a casa otras prendas por el valor de los puntos canjeados. El evento se realizará en los andenes de Geltoki y además del stand de la Campaña Ropa Limpia, el evento estará amenizado con música y se realizará un desfile de ropa de segunda mano y reutilizada (18.00h).

Las grandes marcas de ropa han abrazado el greenwashing para intentar convencer a las personas consumidoras de que están minimizando su impacto. Una iniciativa de Carro de Combate, Setem y Campaña Ropa Limpia quiere concienciar sobre las trampas publicitarias de la industria con la publicación de un informe sobre greenwashing de moda basura.

Durante los últimos años, han surgido varias denominaciones para referirse a la era actual. Algunos la han llamado el antropoceno, por la importante huella que las actividades humanas han tenido sobre nuestro planeta. Otros la llaman ‘capitaloceno’, para resaltar que la huella está realmente producida por el capitalismo. Todas estas denominaciones definen bien lo que han sido las últimas décadas de nuestra historia, especialmente a partir de mediados del siglo XX. Pero durante los últimos años se podría decir que hemos entrado en una nueva era, respuesta de las anteriores a la mayor preocupación socioambiental de la sociedad: la era del greenwashing.

Dice la Unión Europea que más de la mitad de los reclamos publicitarios de sostenibilidad son vagos, engañosos, o están basados en información sin fundamento. Estos últimos son los más importantes: un 40% de esos eslóganes no tienen ningún tipo de evidencia que los sostenga. Además, de los 230 sellos de sostenibilidad que hay en la Unión Europea, la mitad tienen sistemas de verificación débiles o directamente no tienen ninguno.

Y la moda, una de las industrias más contaminantes hoy en día, es uno de sus mayores exponentes. Entrar en una tienda de la llamada moda rápida, marcas que venden ropa barata, generalmente de baja calidad, es como hacer un master acelerado en greenwashing. Reclamos de telas producidas con materiales reciclados, colecciones con algodón ecológico u otras materias primas orgánicas, y grandes carteles con fotografías de agricultores en países del Sur Global a los que supuestamente ayudan con sus producciones.

Y, sin embargo, sabemos que esos enormes carteles reflejan poco más que anécdotas, cuando no son vacíos completos. En Carro de Combate, dentro de nuestra investigación #ModaBasura, hemos analizado en un informe las campañas con reclamos de sostenibilidad realizadas por las grandes marcas desde el año 2019 y hemos comprobado que se repiten las mismas constantes: las colecciones con materiales reciclados suponen porcentajes ínfimos en sus ventas totales, muchos reclamos se sustentan en conceptos vagos como el de “más sostenible”, y, sobre todo, ninguno de esos eslóganes ataca la base del problema, la sobreproducción y el sobreconsumo.

Pero la mayoría de las personas consumidoras se sienten perdidas ante tanto despliegue publicitario. ¿Son realmente ciertos esos eslóganes? ¿Es mejor comprar en una gran marca porque asegura que reutiliza materiales? ¿Qué pasa con las prendas que depositamos en sus programas de reciclaje? Por ello, con motivo del Día del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, Carro de Combate se ha unido con Setem y la Campaña Ropa Limpia para lanzar una iniciativa de concienciación sobre algunos de los principales engaños publicitarios de las grandes marcas. En siete infografías analizamos algunos de los engaños más habituales, desde las estrategias de supuestas emisiones cero, que en realidad no solucionan el problema, a las proclamas feministas de sus camisetas fabricadas por mujeres en países del Sur con condiciones laborales abusivas, entre otros.

Las montañas de ropa del desierto de Atacama o de los vertederos de Kenia son algunas de las muestras más visibles del desastre socioambiental que supone la industria de la moda rápida. Pero no es el único. El sector es una de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, superando a los vuelos internacionales y el comercio marítimo juntos. Supone más de 92 millones de toneladas de residuos al año y genera alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo. Libera además medio millón de toneladas de microfibras al oceáno al año. Un huella demasiado grande como para que perdamos el tiempo con su greenwashing. No podemos permitir que nos sigan engañando.

#ModaBasura es una investigación en curso de Carro de Combate. Puedes consultar los contenidos publicados hasta el momento aquí.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial por el Trabajo Decente (7 de octubre), la Campaña Ropa Limpia destapa la cara oculta de Shein. En la investigación «Dejarse la piel por Shein», elaborada por Public Eye, desvelamos los abusos laborales de la marca de moda rápida china.

¿Quién es Shein?

A pesar de ser una gran desconocida entre la población mayor de 30 años, Shein arrasa entre la generación TikTok y ha conseguido en muy poco tiempo posicionarse como una de las grandes empresas textiles del mundo, y alcanzar a H&M y a Inditex en términos de ingresos.

La cara oculta de Shein

Para producir tan rápido y tan barato, Shein depende de una red de proveedores principales y también de muchos subcontratistas a los cuales se derivan los pedidos.

Jornadas extenuantes: La mayoría de los trabajadores son migrantes, hombres y mujeres procedentes de provincias chinas donde los salarios son más bajos. Cobran por prenda de ropa y para ganar un sueldo relativamente decente tienen que estar dispuestos a trabajar más de 75 horas semanales. Muchos no descansan ni un solo día a la semana.

Sin contrato: Muchas de las empresas que subcontrata Shein no realizan contratos laborales. Aunque es habitual en China que talleres pequeños e informales no suscriban contratos,  sí resulta sorprendente que las empresas con más de 100 trabajadores tampoco lo hagan. La legislación china las obliga a hacerlo.

Carencias graves de seguridad: Puertas bloqueadas, ventanas con rejas, ausencia de salidas de emergencia…

Desde SETEM y la Campaña Ropa Limpia que coordinamos a nivel estatal queremos desvelar #LaCaraOcultaDeShein y os invitamos a difundir nuestros mensajes en redes sociales con esta etiqueta.

Queremos llegar a la generación TikTok, así que especialmente os invitamos a compartir nuestros mensajes y vídeos en esta red.

Lee la noticia completa en la web de la Campaña Ropa Limpia aquí.

Un juego, una experiencia, una prueba… es una mezcla de todo y mucho más… no os lo podéis perder, venid, vividlo, disfrutad e intentad escapar de HARIMAKILA.

HARIMAKILA es un proyecto artístico adaptable, que quiere sensibilizar sobre la vulneración de los derechos humanos que sufren las trabajadoras y trabajadores del textil en Asia y en los valores propuestos por la Campaña Ropa Limpia.

La vulneración de los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores del textil es una realidad conocida por gran parte de la población, sin embargo, la distancia física y cultural que hay entre la ciudadanía que consume ropa en Europa y entre quienes la confeccionan en Asia, América Latina y África produce un efecto de “olvido” a la hora de escoger donde compramos.

Reserva tu plaza, en grupos de 2 a 5 personas, en la escape room basada en Campaña Ropa Limpia.

Del 24 de septiembre al 28 de noviembre en Ordizia.

La continuidad de Campaña Ropa Limpia y su labor para eliminar las condiciones de esclavitud de la industria textil está en riesgo y necesita tu apoyo. Por eso, te queremos pedir que apoyes esta campaña de crowdfunding que acabamos de sacar a la luz, con el hashtag #NecesitoRopaLimpia.

Este crowdfunding busca recaudar fondos que permitan mantener nuestra labor en favor de unas condiciones laborales dignas en la industria textil y de calzado. Lanzada a través de la plataforma goteo.org, la campaña pretende recaudar un mínimo de 12.000€ en un plazo de 40 días.

El inicio está siendo ilusionante, con 60 personas que han colaborado y más de 3000 euros recaudados en dos días.

Sin embargo, queremos pedirte que nos ayudes difundiendo y/o aportando en https://goteo.cc/necesitoropalimpia para poder llegar al mínimo cuanto antes.

¡Cualquier aportación será más que bienvenida! ¡Muchas gracias!

¿Sabías que el próximo 24 de abril se cumplen cinco años del mayor desastre de la historia en la industria textil? Sucedió en Bangladesh, donde el derrumbe del edificio Rana Plaza mató a más de 1.100 trabajadoras e hirió a más de 2.000. Este es el motivo de que en La Factoría de Valores de SETEM escojamos para este mes de abril el consumo de ropa para seguir formándonos sobre consumo responsable a través de varias actividades formativas.

Aquel 24 de abril de 2013 las trabajadoras no querían entrar a trabajar al edificio que después se les derrumbó encima, porque ya estaba dando señales de su estado. Sin embargo, bajo la amenaza de ser despedidas y con nula protección sindical, se vieron obligadas a entrar para confeccionar la ropa de conocidísimas marcas, a cambio de salarios de miseria.

Sobre todo lo que vino después vendrá a hablarnos a la Factoría de Valores Kalpona Akter, sindicalista y activista bangladesí que comenzó a trabajar en la industria de la confección a los 12 años. De su mano podremos conocer cómo se desarrollaron los acontecimientos y cómo se está dando en el país asiático la lucha por los derechos humanos y laborales de las trabajadoras del textil. Con la visita de Kalpona Akter, la Factoría de Valores se extiende y estaremos con ella en tres ciudades:

– Jueves 12 de abril, a las 19 horas en el Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz.
– Viernes 13 de abril, a las 19 horas en la Casa de las Mujeres de Donostia, quienes coorganizan.
– Sábado 14 de abril, a las 11:00 horas en la biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao (coorganiza la Marcha Mundial de las Mujeres).

Días más tarde, el 19 de abril, seguiremos profundizando en la temática con un docu-fórum sobre la película The true cost, en el que para el coloquio contaremos con Iratxe Arteagoitia representando a la Campaña Ropa Limpia, y Katalin Antxia, creadora del proyecto The Modu Bat. Será a las 19 horas en el Palacio Montehermoso de Vitoria-Gasteiz. La entrada será libre hasta completar aforo, igual que en el caso de los encuentros con Kalpona Akter.

Para conocer maneras de alargar la vida de nuestra ropa organizaremos un taller de reciclaje textil creativo, junto a la asociación Truca Rec. Será el sábado 14 de abril en la Casa de Asociaciones Simone Beauvoir gasteiztarra, de 10:30 a 13:30 horas. Será necesaria inscripción.

La última actividad del mes será el curso ‘La moda me incomoda. Violencias machistas en la industria textil, desde la producción al consumo’, que profundizará en los dos extremos de la cadena de la producción y consumo de textil. Para impartirlo contaremos con la Campaña Ropa Limpia y con Lucrecia Masson, activista antirracista y transfeminista. Será el sábado 21 de abril (de 10:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas) y será necesaria inscripción.

Anímate a participar y conocer claves para hacer un consumo de ropa más responsable.

Tod’s, Prada y Geox son tres marcas globales de calzado que comercializan zapatos de lujo a menudo con el sello “Fabricados en Italia” o “Fabricados en la UE”. La ficha técnica que publica hoy  Cambia Tus Zapatos, ‘El verdadero coste de nuestros zapatos. Viaje por la cadena de suministro de tres marcas globales de calzado’ concluye que muy pocos de sus productos tiene cadenas de suministro completamente internalizadas, y que la mayoría se fabrican en talleres y fábricas de distintos países con personal mal pagado y condiciones miserables.

Aunque en algunos casos se ha relocalizado la producción desde Asia a Europa, esta relocalización ha consistido en gran parte en subcontrataciones a países de Europa del Este, con sueldos hasta más bajos que en Asia, o en Italia mismo pero con sueldos inferiores al umbral absoluto de pobreza. Según los sindicatos de la Toscana “muchas marcas de artículos de lujo tienden a aprovecharse de la crisis económica y obligan a las pequeñas empresas bien cualificadas a trabajar como subcontratistas a precios bajísimos, lo que compromete su supervivencia en el futuro.”

De hecho, una característica típica del mercado de lujo es el desequilibrio creciente entre el precio que se paga por los productos y su valor real. Un diferencial que en gran medida, recae en solo dos partes: el distribuidor y la marca, que en conjunto se quedan con aproximadamente el 60% del precio final, gracias a factores como el marketing, la capacidad de acceder a nuevos mercados y al aumento del control sobre los proveedores.

Aunque las grandes marcas formalizan contratos de suministro con pocos proveedores, la cantidad de empresas que realmente participan en la cadena de suministro es mucho mayor porque muchos de estos proveedores subcontratan parte de la producción. Algunos de los motivos que fomentan este sistema son los plazos de entrega muy cortos y los precios muy bajos. Los precios disminuyen a medida que se van bajando eslabones dentro de la cadena de suministro, ya que cada nivel intenta obtener algo a costa del siguiente y se queda con una parte del precio pactado con la empresa cliente.

Esto aún es más cierto cuando no existe control público sobre las cadenas de suministro, de manera que  permanecen opacas y las personas que compran los zapatos no son conscientes de estas vulneraciones. Es por este motivo que hasta el 7 de octubre, Día Mundial del Trabajo Decente, Cambia Tus Zapatos intensifica la campaña de recogida de firmas por la transparencia de las marcas de este sector.

“La ciudadanía y los grupos de consumo, los medios de comunicación independientes y las redes de solidaridad internacional, pueden jugar un papel activo para garantizar que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en su actividad comercial. Pero para ello es necesario conocer los nombres y direcciones de sus proveedores y relacionar a sus plantillas con las marcas” declara José Luis Mariñelarena, coordinador de Cambia Tus Zapatos en el Estado español.

Comparación entre una camiseta de comercio justo y una de Inditex

El segundo sábado del mes de mayo se celebra, desde 2001, el Día Mundial del Comercio Justo, una jornada dedicada a la lucha contra la pobreza y la explotación o los impactos que la crisis económica provoca en las regiones más pobres del mundo. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) participa en este día con el informa divulgativo sobre el textil «Tirando del hilo», elaborado por Carro de Combate y del que publicamos un extracto.

El Comercio Justo promueve la justicia social, económica y medioambiental y esto se concreta en unas prácticas comerciales que se caracterizan, entre otros aspectos, por:

• El establecimiento de unos salarios dignos: Los trabajadores y trabajadoras reciben un salario que les permite vivir con dignidad, cubriendo sus necesidades básicas.

• Condiciones laborales adecuadas y protección de la salud de las y los trabajadores: Las condiciones de trabajo son seguras y no se pone en peligro la salud de las personas trabajadoras. Por ejemplo, hablando del algodón, su cultivo es orgánico, sin el uso de sustancias químicas, y su procesamiento a través de técnicas ecológicas y “limpias” evita el desarrollo de enfermedades a agricultores y personas trabajadoras.

• Ausencia de explotación infantil: El Comercio Justo asegura el cumplimiento del Convenio de las Naciones Unidas en materia de los Derechos del Niño, especialmente en lo referido a la ausencia de explotación infantil.

• Autonomía y mejora de la condición social de las mujeres: La promoción de la mujer es otro de los ejes principales en el Comercio Justo. Concretamente, en el sector textil de Comercio Justo, una amplia mayoría de las personas trabajadoras son mujeres. Su trabajo les proporciona una mejora de su situación económica y además favorece su independencia y autoestima, mejorando así su consideración social. Se les ofrece, como al resto de trabajadores, formación técnica, profesional y de gestión económica, pero también en aspectos como derechos humanos y laborales, igualdad de género, empoderamiento, etc. lo que refuerza aún más su desarrollo personal y autonomía. Este es un as-pecto especialmente importante si tenemos en cuenta la situación de marginación que viven las mujeres en países de Asia, África o América Latina.

• Protección del medio ambiente: las organizaciones de Comercio Justo trabajan a través de procesos que no dañan el entorno natural. En el caso de los cultivos de algodón, se trata de una producción ecológica, que no utiliza abonos químicos, pesticidas o herbicidas. Por otro lado, la confección es semiartesanal, no industrial, con lo que el impacto medioambiental disminuye considerablemente.

• Gestión democrática: gran parte de las organizaciones textiles de Comercio Justo adoptan formas jurídicas propias de la economía social, es decir, asociaciones o cooperativas. En ellas los trabajadores y trabajadoras participan en la toma de decisiones.

• Pre-financiación de la producción: Teniendo en cuenta las desventajas económicas a las que se enfrentan los productores y para evitar que estos se endeuden con terceros, se establece un prepago de al menos un 50% a los grupos artesanales de Comercio Justo.

• Relaciones comerciales a largo plazo: Las organizaciones productoras e importadoras mantienen una relación de largo plazo basada en la solidaridad, confianza, y respeto mutuo que contribuyen al crecimiento y la promoción del Comercio Justo.

• La prima social: un añadido sobre el precio previamente pactado para invertirlo en aspectos que, de forma democrática, se hayan definido como prioritarios para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

¿Cómo contribuye la compra de un producto de Comercio Justo a la mejora de las condiciones de vida de las y los productores?

Aunque como hemos visto, el Comercio Justo es mucho más que un sueldo digno, una de las preguntas más re-currentes es cómo se concreta específicamente en los salarios, o dicho de otra forma, cuánto va a las personas productoras y qué diferencia hay con el comercio con-vencional. Pondremos, pues, un caso.

Veamos cómo se distribuyen los gastos en una camiseta, según el Informe Salarios Dignos de SETEM-Campaña Ropa Limpia.

De 29 euros del coste total de esta camiseta del comercio convencional, apenas 0,18 irían al pago del trabajador o trabajadora que la elaboró. A continuación, veremos una comparativa de ese desglose aplicado en una camiseta de una marca del grupo Inditex (Massimo Dutti) y a una de Comercio Justo. Concretamente, de la colección de ropa de Comercio Justo Veraluna de Oxfam Intermón.

Como podemos ver, el dato más llamativo son los costes laborales. Estos representan un 1272% más en una camiseta de Comercio Justo en comparación con los destinados al mismo capítulo en una camiseta del comercio convencional.

De los impactos positivos del Comercio Justo se benefician de manera directa los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones productoras. Según datos de Fairtrade International, solo en la producción de algodón certificado de Comercio Justo trabajan 73.400 personas en todo el mundo, cifra relativamente pequeña si la comparamos con los casi 100 millones de hogares que participan de la cosecha del algodón. Sin embargo, aunque la cifra a nivel cuantitativo puede parecer pequeña, no podemos olvidar el impacto cualitativo para cada una de esas personas, sus familias y su comunidad.

Esta cifra también es relativamente baja cuando la comparamos con los dos millones de personas productoras y trabajadoras de las casi 1000 organizaciones de la red del Comercio Justo. El textil todavía tiene un peso menor dentro del Comercio Justo pero, sin duda, su peso específico irá creciendo en la medida en que se vayan incorporando consumidores conscientes al sector de la moda, que reclamen una ropa limpia de esclavitud y explotación.

Coordinadora Estatal de Comercio Justo

Por Ariadna Trillas para la revista Alternativas Económicas

Palizas por formar un sindicato y miles de fábricas donde no se han arreglado los problemas de seguridad marcan, pese a los avances en transparencia, los tres años transcurridos desde el mayor drama vivido en la industria textil

Los aniversarios se prestan a la rendición de cuentas. Y los tres años transcurridos desde la mayor tragedia de la industria textil de la historia, el hundimiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh, dejan algunas promesas en el aire.

Primero, las indemnizaciones económicas a las víctimas y familiares, que se cumplieron hace solo medio año tras una campaña importante de presión de diversas ONG. Pero son los progresos en materia de seguridad laboral los que no se han completado. En una acaparadora mayoría de fábricas, 1.338, la rehabilitación y reparación de problemas detectados en inspecciones van con retraso. Y sobre todo, los trabajadores tienen los mismos problemas que tenían para defender sus derechos. Un tercio de los sindicatos que se formaron después de la tragedia han acabado desapareciendo a resultas de las presiones, hostigamiento, despidos e incluso palizas confesadas por sus miembros, según el informe Rana Plaza 3 years on, de Clean Clothes Campaign.

El interés ciudadano por un incidente en el que murieron 1.134 personas y quedaron heridas cerca de 2.500, pero que sobre todo arrojó luz definitiva sobre las condiciones de trabajo de los talleres y fábricas textiles que en países menos desarrollados proveen de género a grandes marcas de moda, ha introducido –algo positivo- una mayor transparencia en la actuación de las compañías.

Por ejemplo, sabemos que el gigante español Inditex contribuyó con 1,63 millones de dólares al fondo global de 30 millones que en verano pasado (¡un año tarde!) se logró cubrir para compensar a las víctimas. Benetton, por su parte, puso 1,1 millones. Y C&A, uno. Mango, El Corte Inglés, GAP, Wallmart, Bonmarché y H&M también han destinado dinero, pero no han hecho pública la cuantía específica, según consta en la lista de donantes de que informa el comité de coordinación del Acuerdo del Rana Plaza que pactó la creación de un fondo fiduciario para los afectados. La lista deja claro, en todo caso, que las mayores aportaciones no las han desembolsado las grandes marcas. Basta con ver que 16 millones, más de la mitad, la puso el Fondo Humanitario de los Trabajadores del Metal, el mayor sindicato industrial de Norteamérica. El objetivo inicial del fondo era de 40 millones, aunque luego se rebajó a 30.

Según Clean Clothes Campaign, que ha elaborado un estudio sobre lo ocurrido en estos tres años, Sohel Rana, el dueño del maldito edificio derrumbado, y los propietarios de las cinco fábricas individuales en él (Ether Tex, New Wave Bottoms, New Wave Style, Phantom Apparels y Phantom Tac) no han hecho aportación alguna al fondo. De 41 personas acusadas, solo Rana y un inspector de edificios, Rajdhani Unnayan Kartripakkha, están entre rejas.

Pero además del dinero, a resultas de la tragedia hace tres años se firmó también un acuerdo sobre seguridad en la construcción y en materia de prevención de incendios en Bangladesh para evitar que una cosa similar volviera a ocurrir. H&M, uno de los gigantes mundiales de la distribución de moda, es la mayor compradora de ropa confeccionada en Bangladesh, donde cuenta con 229 fábricas que le proveen de ropa, y hace tres meses se declaró un incendio en una de ellas (Matrix Sweaters), por suerte antes del inicio de turnos del personal. Cada paso que da, pues, resulta crucial para evaluar los progresos en materia de seguridad y condiciones laborales que se han logrado desde 2013.

H&M fue la primera compañía que corrió a firmar este acuerdo, que es vinculante, y al que luego se sumaron 200 marcas, distribuidores e importadores. El objetivo del acuerdo era asegurar inspecciones independientes en las instalaciones de confección, arreglar lo que resultara negativo de las inspecciones, garantizar el derecho de un trabajador a rechazar trabajar en condiciones poco seguras y facilitar con transparencia toda la información al respecto. Fue un avance rompedor para perseguir la seguridad laboral en toda la cadena de la producción y distribución.

El problema ha sido la implementación de las cerca de 2.000 inspecciones que había que realizar, “la batalla real”, remarca Clean Clothes. Después de una ardua presión, en abril de 2016 se habían completado 1.453 inspecciones. Casi un centenar de fábricas aún no ha elaborado un plan para corregir las condiciones laborales inadecuadas. De los nada menos que 108.538 riesgos para la seguridad del trabajador detectados, los más comunes son la falta de salidas de emergencia en caso de incendio, problemas con la integridad estructural de los edificios e instalaciones eléctricas inseguras. Actualmente, un 43,7% de los problemas identificados por los inspectores en una primera fase aún no se ha corregido. Y de los nuevos problemas detectados en una segunda inspección, un 56,1% tampoco se han completado.

Una acaparadora mayoría de fábricas, 1.338 en total, llevan retraso en relación al calendario previsto en la rehabilitación y reparaciones previstas.

Protesta contra H&M

Pese a los avances que las ONG reconocen en la actitud de H&M en materia de transparencia, “un 70% de sus fábricas proveedoras estratégicas no disponen a día de hoy de puertas adecuadas a prueba de incendio”, apunta la entidad ONG Setem. En 2010, en una de las instalaciones, la de Garib&Garib, de la que es cliente el grupo sueco de moda, murieron por falta de salidas de incendio.

El 3 de mayo, el International Labour Rights Forum, United Students Against Sweatshops y Clean Clothes Campaign llamaron a la movilización coincidiendo con la celebración de junta de accionistas de H&M. Según Setem, que  coordinaba las protestas en Barcelona y Tarragona, las movilizaciones se programaron en 40 ciudades. “La idea es movilizar a la opinión pública, y entregamos firmas a distintas tiendas de H&M”, apunta una portavoz de la entidad.

Movilizarse no cuesta cuando uno escucha a Aleya Akter, secretaria general de la federación de trabajadores de la industria y la confección de Bangladesh (BGIWF, en sus siglas en inglés), que ha trabajado en el sector desde los nueve años. Akter explica su historia brutal en Our voices, our safety, un recopilatorio de opiniones del textil bangladeshí publicado por el International Labour Rights Forum que encoge el corazón, donde muchas trabajadoras denuncian abusos físicos y mentales y afirman “no tener valor” ni “alma”. “Tras un auge inicial del activismo sindical, estos avances aparentes se han ido erosionando, y la represión sindical vuelve a ser la norma”, concluye el informe de Clean Clothes. 44 de los nuevos sindicatos de los 300 que llegaron a crearse han sido forzados a cerrar, mediante despidos, renuncias forzadas y otras tácticas intimidatorias.

Aleya Akter mete el dedo en la llaga cuando explica que “todo depende de los compradores. Si el comprador dice que no dará trabajo al proveedor si no hay un sindicato, nadie podrá evitarlo”. Los compradores son, caro, las conocidas marcas que nos visten.

Veremos qué podremos contar en el cuarto aniversario de la tragedia.

ComunicaRSE adelantó el lanzamiento de un nuevo proyecto sobre estándares textiles Fairtrade que certificará todos los actores de la cadena de suministro. El lanzamiento de los Estándares Textiles Fairtrade se prevé para 2016 pero ya se difundieron las primeras críticas.

Por Luciana Aghazarian

Se reunieron para generar un cambio positivo en la industria textil argentina. Son un grupo de emprendedores que aseguran que es posible confeccionar ropa en forma limpia, es decir libre de trabajo esclavo e infantil y cuidando el medio ambiente. Trabajan para concientizar a toda la cadena de valor y convertirse en un nexo para facilitar esta transformación.

Una mañana soleada y calurosa, próxima a la última Navidad, un grupo de jóvenes, en el marco de un picnic en Parque Avellaneda, debate sobre el consumo desmedido durante las Fiestas. Se habla de acceso a la información y facilidades para comprar regalos más responsables.

Se discute acerca de la necesidad de conocer más talleres sociales, libres de trabajo esclavo e infantil que permitan que ese mercado más limpio crezca. Se sueña con un shopping sustentable, con una marca en conjunto, con sumar emprendedores y colaboradores que también aspiren a generar un cambio en la industrial textil.

Todos ellos, que se reúnen voluntariamente cada mes, conforman Ropa Limpia Argentina, un colectivo que se propone desnaturalizar el hecho de que la mano de obra para la confección sea un costo que se pueda evitar o reducir, perdiendo de vista no solo los derechos del trabajador, sino los más básicos derechos humanos.

El 27 de abril de 2015, en el incendio de un taller clandestino en la Ciudad de Buenos Aires, murieron dos hermanos: Rodrigo de 10 años y Rolando de 5. La Fundación Alameda – ONG que trabaja contra la trata de personas, el trabajo esclavo y la explotación infantil, que cuenta con un taller y marca propia- ya había denunciado a ese taller, como a tantos otros.

No había sido el primer incendio, pero algo diferente sucedió esta vez: “Mucha gente empezó a llamar expresando su indignación con el caso y pidiendo información respecto de las marcas que producían en talleres legales para comenzar a consumir en forma más responsable.

Fueron decenas de llamados en un par de días”, relata Tamara Rosenberg, responsable en la Cooperativa La Alameda. Frente a semejante demanda, Rosenberg les propuso a las marcas que confeccionan en la cooperativa y a otras cooperativas que garantizaban condiciones dignas de trabajo, llevar a cabo un desfile de marcas “limpias” – que, finalmente, se realizó el 13 de junio del año pasado – con el objetivo de visibilizar la problemática y aportar posibles soluciones, “desde un lugar propositivo y sumamente colaborativo”, completa la integrante de La Alameda.

La repercusión fue tan grande que decidieron darle continuidad a la iniciativa conformando la red de Ropa Limpia Argentina.

“Esta red se propone crear consciencia en todos los eslabones de la industria textil. Contagiar, lograr que otras marcas vean que se pueden hacer las cosas bien y crecer de todas formas. Practicar la empatía, la solidaridad, concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y el respeto por los derechos humanos desde la primera infancia. Y, por último, lograr que haya una ley de auditoría de marcas”, enumera Laura Méndez, diseñadora de indumentaria, fundadora de la marca Clara A, quien en 2012 acudió a La Alameda preocupada por una breve pero traumática experiencia laboral en una fábrica.

“Ahí vi condiciones de seguridad nulas, costureros en un cuarto sin ventilación y prácticamente amontonados, maltrato verbal y psicológico, entre otras situaciones. Permanecí solo 15 días en ese trabajo. Me impresioné tanto que entendí que algo tenía que hacer”, expresa.

Una sensación similar impulsa al resto de los integrantes de este colectivo que no solo está conformado por emprendedores textiles sino también por colaboradores y consumidores, todos voluntarios.

“Ropa Limpia Argentina es la manera que encontramos de seguir fomentando la conciencia en los consumidores y a la vez ser parte de la creación de una lista de talleres de confección limpia para que cada vez más marcas se unan a la movida. Es, además, una manera de conectar con otros emprendedores con similares ideas y compromiso”, asume Nicolás Cludius, responsable de Onda Orgánica.

La misión en común es lograr “una industria textil más digna, limpia y responsable”. Esto significa que proliferen los talleres donde se priorice la inclusión, los derechos laborales y condiciones dignas de trabajo, y se erradiquen aquellos espacios ilegales donde predominan la explotación, el hacinamiento, el maltrato, jornadas interminables que, aunque cueste creerlo en pleno siglo veintiuno, terminan en esclavitud.

Se estima que son más de tres mil talleres clandestinos en la Ciudad, con alrededor de 30 mil personas esclavizadas, y cientos de reconocidas marcas denunciadas. La gran mayoría de los damnificados son procedentes de Bolivia que llegan al país con la promesa de trabajo, alojamiento y comida.

Y todo esto es posible, también, porque existe un mercado que consume. “Conozco excelentes personas que me dijeron alguna vez: ‘Sé que tal marca trabaja con talleres clandestinos, pero lo que hacen es tan lindo’. Esto es producto de una real falta de conocimiento de lo que sucede en un taller clandestino. Si ese consumidor llegara a internalizar que lo que relatamos no es una película y asumiera un rol protagónico en su poder de decisión de compra, todos los demás eslabones de la cadena ‘sucia’ se caerían y tendríamos una industria donde hacer las cosas bien sería el único camino”, asegura Laura Méndez.

“A todos los que conformamos Ropa Limpia Argentina nos une el mismo deseo, y para lograrlo debemos involucrar a todos los actores y eslabones de la industria. Desde el campo y la tecnología de nuevas fibras hasta el consumidor y fin de vida de los productos que se generan en la necesidad de vestirnos. El objetivo es ambicioso, lograr concientizar y hacer partícipes a todos ellos. Comenzamos muy de a poco convencidos de que cada pequeño logro es un paso en ese largo camino”, enfatiza Ileana Lacabanne, fundadora de Chunchino Eco Bebé.

La mañana se hace mediodía y el intercambio continúa: “Cómo se hace para llegar en forma masiva al público sin presupuesto para publicidad”. “Qué podemos hacer para que nos escuche más gente”. “Cómo logramos que más talleres responsables se sumen a la red”.

Preguntas y más preguntas encuentran una misma respuesta en el trabajo colaborativo, en equipo, donde cada uno aporta con pasión a una causa que lo representa y convoca. Así, cada último jueves del mes, el debate se vuelve a generar y se profundiza con la certeza de haber dado un paso más y la promesa de seguir avanzando.

*Fanepage de Ropa Limpia Ar: https://www.facebook.com/RopaLimpiaAR

Por Ana Vega para Gonzoo

Historias de obreras, entre costuras y patrones. Así se presenta el documental Fíos Fóra (‘hilos fuera’, en gallego) que pretende visibilizar las malas condiciones laborales de las mujeres trabajadoras que, durante décadas, han levantado el sector textil en Galicia.

No es la primera vez que vemos lo hay tras las grandes –y medianas- marcas, pero quizá Fíos Fóra es el primer documental que nos muestra las condiciones abusivas del sector vistas desde cerca. «Habíamos hecho campañas para visibilizar las condiciones laborales tras la ropa barata (como pasa en marcas como Inditex o Primark) y sensibilizar a la ciudadanía de cómo los países asiáticos tienen que competir a la baja.

Pero un día pensamos en hablar también de Galicia, donde el textil fue el sector puntero y donde Inditex está muy presente. Queríamos ver si la gente empatizaba más al verlo desde la cercanía», explica Nanda Couñago, directora de la asociación Amarante SETEM y coordinadora de Roupa Limpa. 

Ella fue quien le propuso a la productora Illa Bufarda crear el documental, dentro del marco de su campaña para el consumo responsable de ropa, promovida desde Amarante. Y ahora se encuentran ha empezado la ronda de proyecciones; el estreno fue el 12 de noviembre pero ya planean más visionados, como por ejemplo el día 20 de noviembre en el Festival Internacional de Cine CINEUROPA, en Santiago de Compostela.  

Nanda reconoce que esta película aborda la concienciación sobre el consumo responsable de la moda de una manera distinta a lo que habían hecho hasta ahora desde Amarante. Pero, aunque admite que hay una diferencia de contexto y condiciones en los casos de los países asiáticos y en las ciudades gallegas, se ratifica en que «salvando las distancias (en Galicia eran microtalleres y en Asia son fábricas que pueden llegar a las 1.000 personas), se puede hacer una extrapolación entre ambas situaciones».

La película, rodada en gallego y subtitulada en español e inglés, apuesta por la narración en primera persona de seis costureras siguiendo el estilo talking heads, personajes hablando a cámara y apenas sin acción. «Buscábamos una película de toque intimista que diera voz a esas mujeres», comenta Nanda. Se muestran de acuerdo sus creadoras, Adriana P. Villanueva y Sabela Iglesias, elegidas por Amarante por su estilo narrativo y porque quería expresamente que fuese una película hecha por mujeres.

Fíos Fóra no sorprende por su técnica pero sí por la valentía de esas seis trabajadoras de la confección, que se atreven a hablar donde las demás han callado. Una de ellas, María Graña, ex-costurera para marcas como Zara y ex-propietaria de un taller propio, reconoce: «Hace años quise organizar una protesta por las condiciones a las que nos sometían como talleres externos de grandes fábricas pero nadie me apoyó; la gente tenía miedo». Curiosamente, poco ha cambiado desde entonces y el miedo sigue haciendo mella; hecho que se percibe en la misma cinta documental por la interminable retahíla de iniciales cuyas voces cuentan de forma anónima cómo viven su trabajo en Inditex, Adolfo Domínguez o Etiem, entre otras.

Sus creadoras admiten que ese temor fue una de las mayores dificultades a la hora de rodar. «Llamamos a mucha gente para participar pero encontramos muchos NO, la mayoría por miedo a perder un trabajo del que depende toda su familia». 

Explica Nanda que, a pesar de que «algunas mujeres nos contaron que empezaron a trabajar con 12 años, entrando en la fábrica a las 6 de la mañana, saliendo para al mediodía para ir a por agua para casa, para cuidar los animales, trabajar en el campo y volver de nuevo a la fábrica», les llamó la atención que «muchas de las entrevistadas no son conscientes de haber sido explotadas». 

Tal es el caso de una de las protagonistas, Leonila Sánchez Portos (ex-costureira desde casa para Inditex), que comenta cabizbaja sobre Amancio Ortega: «Creo que fue una persona muy emprendedora porque, aunque estafara algo, tiene mucha presencia por todo el mundo y da trabajo por todos lados a mucha gente. Aunque no haga a nadie rico, y se haga rico él más que nadie, hay mucha gente que vive con algo gracias a él. Porque es mejor vivir con algo que sin nada».

En el film, también aparece representada la patronal en cuatro hombres: Alberto Rocha Guisande, secretario general del Cluster Galego do Sector Téxtil e Moda COINTEGA; Jesús Iglesias Vilariño, copropietario del taller de confección Rosa Neira; Abel Veiga, director de Internacionalización del IGAPE; y Javier Cañás, fundador de Caramelo y actual propietario de la marca Etiem Textil. Al mostrarles una serie noticias sobre los escándalos laborales del sector en Galicia, este último (Cañás) llega a afirmar que al final se van a otros países «porque aquí todo son pegas». Illa Bufarda aclara que «también ofrecimos a Inditex aparecer en el documental y dar su versión pero no quisieron participar».

El textil hoy en Galicia

Hoy en día, a penas queda la punta del iceberg que fue debido a la deslocalización a países con mano de obra barata. «Prácticamente ha desaparecido toda la producción y confección en Galicia y se ha llevado a Portugal, Marruecos, Asia… e incluso Europa del este: Rumanía, Bulgaria…, una zona que está también muy silenciada y que a veces tienen incluso salarios más bajos que las demás», comenta Nanda, que añade: «Creo que [las trabajadoras en esos países)]están un poco secuestradas; les dicen «no se produce aquí porque no es rentable» y o aceptáis las condiciones o nos marchamos. Eso fue lo que pasó aquí los últimos años y de hecho algunas mujeres comentan en el documental que seguían teniendo el mismo salario que hace 10 años. Y ahora aquí y allá siguen viviendo con esa espada de Damocles sobre la cabeza: tenemos que aguantar y resignarnos porque sino [las empresas] se irán». 

Por eso, en su campaña piden salarios dignos y buenas condiciones laborales: «que no haya jornadas excesivamente largas o que no trabajen sin seguridad social». Nanda insiste en que hacer no solo es posible sino relativamente fácil. «Nosotros hicimos un cálculo solo para hacernos una idea, y sin tocar los márgenes de beneficio de las marcas, si se le duplica el salario a una trabajadora asiática, aumentaría el precio final de la prenda sólo en 5 céntimos». 

En cambio, su propuesta no es esa, ya que sería un coste tan solo asumido por el consumidor, sino que promueva una nueva forma de ver la moda. «Evidentemente si producimos aquí a nivel local y pagamos salarios dignos, pagaremos realmente lo que cuesta la prenda, por lo que los precios serán más altos. Si compras una camiseta por 2, 3 o 4 euros, alguien no recibe un salario digno. Tendría que haber una concienciación seria de las personas consumidoras y, en vez de tener 50 prendas de ropa, tener menos pero sabiendo que no hay una explotación detrás de lo que tenemos».

Entrevista a Eva Kreisler, portavoz de la Campaña Ropa Limpia por Yago Alvarez del Blog El Salmón Contracorriente

Eva Kreisler, activista por los derechos laborales, es la portavoz de la Campaña Ropa Limpia, una red internacional de ONG, sindicatos y organizaciones de personas consumidoras que trabaja para mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores de la industria textil global. En España está coordinada por la ONG SETEM y recientemente han lanzado la nueva campaña “Cambia tus zapatos” en torno a la industria del calzado.

¿De qué trata la Campaña Ropa Limpia (CRL)?

Probablemente el nombre no sea lo más acertado, porque no es una campaña efímera, sino que CRL una red internacional con más de 250 organizaciones en el mundo, con un valor añadido al tener entre ellas a sindicatos de los países productores de ropa. Muchos de ellos de Asia, pero también de Latinoamérica, así como organizaciones de defensa de los derechos humanos y los derechos laborales del norte de África, Asia y Centroamérica y Sudamérica.

¿Cuales son los objetivos de esta red?

El objetivo principal es la defensa de los derechos humanos y la mejora en las condiciones de trabajo en la industria de la ropa, por lo que puede ir desde apoyar la lucha de los sindicatos en los países productores haciendo de altavoz de sus reivindicaciones y forzar a las multinacionales, que sobre todo están en Europa las que producen en Asia y las de Estados Unidos que producen en Centroamérica.

¿En que consiste la campaña “Cambia tus zapatos”?

Es un proyecto Europeo en el que participan 15 organizaciones europeas y 3 asiáticas. El objetivo de esta campaña es por un lado concienciar sobre las condiciones en las que se trabaja en las empresa de calzado como en las curtidurías. Por otro lado reivindicar que haya más transparencia en cuanto a todo el proceso productivo y que se mejore la regulación existente en esta industria.

Desde CRL tuvisteis una gran implicación en la campaña posterior al derrumbe del edificio Rana Plaza de Bangladesh donde murieron más de 1.000 personas ¿Crees que ha cambiado algo desde entonces?

Aquello ocurrió en el 2013, pero hubieron muchas más desgracias anteriormente en las que también hemos estado involucrados, como el incendio de Ali Enterprise en Pakistan donde murieron más de 250 personas y que hoy en día, tres años después, todavía estamos luchando para que la empresa alemana que producía en aquella fábrica pague las indemnizaciones.

En el 2005 ya hubo un derrumbamiento en Bangladesh, muy cerca de donde se encontraba el Rana Plaza. En aquella ocasión murieron 64 personas. En este complejo se producía para Inditex, Carrefour y otras transnacionales europeas muy importantes. Desde entonces estamos trabajando para mejorar las condiciones de las fábricas de Bangladesh. Pero en el caso del Rana Plaza fue la primera vez en la que no se escondieron las marcas que producían allí. No fue hasta que se mostraron aquellas imágenes de aquellos cuerpos aplastados al lado de las etiquetas de las empresas que producían que la gente no tomó algo de conciencia, por lo que si que produjo un cambio.

También a raíz de aquello las empresas firmaron un acuerdo para mejorar las condiciones de empleo y de las fábricas del textil en Bangladesh. Este acuerdo se sale de las típicas normativas voluntarias ya que es un acuerdo vinculante legalmente que obliga a las empresas a financiar su implantación. En este proceso se revisan las estructuras de los edificios de las fábricas, así como su sistema eléctrico o la distribución del peso. Además todo esto está realizado con equipos técnicos e ingenieros de Bangladesh en colaboración con equipos internacionales. Todo ello le da una mayor credibilidad y transparencia ya que cuando, por ejemplo, una fábrica no cumple con alguno de los requisitos o sus informes no son favorables, no sólo no se produce en esa fábrica sino que además se publican esos informes en una web para que otras empresas no contraten sus producciones allí, por lo que sirve para evitar que pasen futuras desgracias como la del Rana Plaza. El problema es que todavía no cubre a todas las fábricas, sólo lo hace a las fábricas que producen para las empresas que han firmado el acuerdo. Por ello es necesario que lo firmen el mayor número de empresas posibles.

¿Algún productor español se ha resistido o negado a firmar ese acuerdo?

Es muy difícil conocer y contactar con todas las empresa españolas que producen en Bangladesh. Las tres más grandes, Inditex, Mango y El Corte Inglés si que lo han firmado, aunque todas ellas después del derrumbe del Rana Plaza. También existe alguna otra empresa española más pequeña que lo ha firmado.

Fuera de nuestro país si que hay varias empresa que se han negado a firmarlo. Dos muy importantes, WalMart y GAP, crearon un sucedáneo de acuerdo al que han llamado “la alianza”. De ese modo intentaron aparentar que están comprometidos, pero este acuerdo diseñado y firmado por ellos no tiene ni de lejos las mismas exigencias que tiene el nuestro.

O sea que tuvimos que conocer las marcas que se escondían detrás de las desgracias para cambiar algo ¿crees que el consumidor está cambiando hacia un consumidor más responsable? ¿es más consciente ahora de lo que se esconde detrás de la ropa?

Yo creo que si, la información ahora fluye y casi es inevitable no conocer estos casos. Pero también creo que debemos evolucionar de vernos como un consumidor para vernos como ciudadanos globales y poder entender que lo que pasa en una fábrica de Bangladesh está conectado directamente con lo que nos ocurre en Europa. Además no tenemos que quedarnos tampoco en el consumo, sino que debemos ejercer otros tipos de presiones como la recogida de firmas, la presión social, las acciones de calle frente a las tiendas y otros tipos de acciones que se han estado sucediendo en los últimos años y que hemos podido comprobar que funcionan.

Existen dos argumentos utilizados con frecuencia en Occidente para contradecir campañas como CRL o para desprestigiar al Comercio Justo: “Por lo menos le damos trabajo”

Lo que se está produciendo en estos países no es desarrollo económico ni desarrollo personal, es más bien una situación de esclavitud moderna. En estos países no se están pagando salarios dignos, y hablo de dignos, que no es lo mismo que los mínimos, ya que estos mínimos se fijan para atraer a estas empresas en contra de los intereses de sus propia ciudadanía. Esos mínimos no dan para mantener a una familia, para enviar a tus hijos a la escuela o para tener una vida digna. Esos salarios son de esclavitud y explotación.

Y “el salario que les pagan es muy bajo, pero es que allí la vida es muy barata”

El coste de la vida es distinto en estos países, es cierto, pero de eso no significa que los trabajadores reciban un salario digno y acorde al coste de su país. Existe una alianza de sindicatos asiáticos que, para evitar que se produzcan estas situaciones de dumping social, han calculado el nivel salarial necesario para tener una vida digna en cada uno de los países. En el caso de Camboya el salario mínimo son unos 100€ y el salario digno se ha calculado en unos 275€. Ese salario digno permitiría que, a pesar de las diferencias de precios y coste de la vida en estos países, pudieran tener una vida digna, pero en todos estos países el salario mínimo y que suelen recibir las trabajadoras y trabajadores es mucho menor. Estamos muy lejos de conseguir esto, no conocemos ninguna fábrica que pague un salario digno.

¿Habéis recibido presiones o amenazas por parte de gobiernos o empresas?

A nosotros directamente no, pero los sindicatos con los que trabajamos en Asia las reciben a diario. Por parte de las empresas hemos tenido problemas con varias de ellas en Europa, pero el riesgo realmente lo sufren las personas que trabajan en las fábricas y las organizaciones que trabajan en apoyo a los sindicatos.

¿Cómo repartirías, entre gobiernos, empresas y ciudadanía, la responsabilidad de los problemas y abusos de este sistema de relación comercial y de producción en el que nos encontramos?

Elaborado por CRL a partir de datos de 2013

Lo primero deberíamos ver de que modo se reparte el pastel en esta industria. Quien más se lleve más responsabilidad tendrá. Las empresas multinacionales más grandes de este sector deberían hacer mucho más de lo que están haciendo, todavía quedan muchas prácticas por cambiar, como por ejemplo sus políticas de compra a base de estrujar a los proveedores que luego va en detrimento del trabajador y que provoca que cada vez se produzcan más subcontrataciones de las primeras cadenas de producción hacia abajo, lo que a su vez provoca unas condiciones labores infrahumanas.

Pero es cierto que los gobiernos deberían hacer mucho más. Es muy hipócrita salvaguardar los derechos humanos y laborales aquí y hacer la vista gorda con lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo con los productos de la ropa que consumimos aquí finalmente. Se debería perseguir y juzgar aquí a las empresas que cometen esos abusos en otros países. Existen mecanismos para hacerlo y los gobiernos deberían usarlos.

Si tuviera que hacer un reparto rápido y simplista diría que la empresas tienen un 60%, los gobiernos un 30% y los consumidores un 10% de la responsabilidad.

¿Qué sería lo primero que cambiarías, en regulación gubernamental, para cambiar y mejorar este modelo?

Obligar a las empresas a ser más transparentes en sus cadenas de producción. Debería ser obligatorio que publicaran cuales son sus proveedores de manera que podría haber más escrutinio en esa cadena de producción en los países en los que producen. Que se mojen mucho más en la defensa de los Derechos Humanos. En Bangladesh se han asesinado a varios sindicalistas con los que trabajábamos y los gobiernos de los países del Norte se deberían implicar mucho más en la protección del sindicalismo en los países productores.

Por otro lado, a nivel consumo por parte de las administraciones públicas también se puede hacer mucho. Se deberían incluir clausulas sociales dentro de los concursos públicos para que, por ejemplo los uniformes, fueran producidos bajo unos criterios sociales y justos.

Para terminar le pedimos a Eva que nos recomiende un libro

El pequeño libro rojo del activista en la Red de Marta Peirano. Es muy pequeño y muy fácil de leer. El prólogo es de Snowden y explica como ser más conscientes y tener más cuidado a la hora de manejar nuestra información, algo que vamos a tener que acostumbrarnos a hacer.

Vídeo de la campaña «Cambia tus zapatos»:

Por María para el Blog Inspira de eldiario.es

¿Sabes que en 2013 se fabricaron en el mundo 22.000 millones de pares de zapatos? ¿Que el 87% de ellos se produjeron en Asia? ¿Y que en Europa compramos cuatro de cada diez? La mitad de los europeos no sabe nada sobre estos datos, ni sobre las condiciones en que se manufacturó el calzado que usa cada día, en muchas ocasiones bajo salarios ínfimos y poniendo en peligro la salud de los trabajadores.

La campaña  Cambia de Zapatos, puesta en marcha por 15 organizaciones europeas -entre las que está la española  Setem Federación – trata precisamente de reivindicar “una cadena de suministro ética, sostenible y transparente” y apelar a los consumidores para que tomen conciencia del origen de sus zapatos.

El objetivo es que al igual que la campaña Ropa limpia puso el foco en las condiciones de los trabajadores del textil, ahora Cambia de Zapatos quiere lograr lo mismo con la industria del calzado. Para ello lanzarán en breve una aplicación móvil para que la ciudadanía se una de forma virtual a una marcha hacia Bruselas para pedir a las instituciones europeas “a que adopte normas claras que garanticen la transparencia en la cadena de suministro de zapatos”, según señala Setem en un comunicado.

El consorcio que impulsa la campaña realizó el pasado junio una encuesta -con una muestra de 10.000 entrevistas en 20 países europeos- que puso de manifiesto que el 63% de los consumidores está de acuerdo en imponer una regulación a las mercancías “para garantizar que se protegen los derechos laborales de los trabajadores”. Más de un 85% estaría además dispuesto a “pagar como mínimo un poco más” por un calzado respetuoso con el medio ambiento y los derechos de los trabajadores.

China, el primer productor

Según datos manejados por Setem, el primer exportador es Asia y el mayor importador Europa, donde cada año nos gastamos una media de 171,9 euros en zapatos -en España, 189,8-. El país que más calzado produce es China, seguido de India, Brasil, Vietnam e Indonesia. El consumidor europeo paga unos 120 euros por una zapatilla deportiva que se fabrica en Indonesia. De ese dinero, solo un 2% se emplea en salarios de los productores. La marca puede llevarse unos 26 y el minorista unos 45 .

En el procesamiento de las materias primas y en la fabricación del producto es donde se producen los mayores abusos, como subrayan desde la campaña: en el curtido del cuero “se incumplen normas esenciales de seguridad”. Ponen como ejemplo el suceso ocurrido el pasado enero en una curtiduría de Tamil Nadu (India), donde murieron ahogados nueve trabajadores y un vigilante al derramarse el tanque de reciclaje de residuos. No estaba suficientemente bien anclado y rebasada la cantidad permitida.

Tampoco los trabajadores reciben el salario mínimo interprofesional y muchas veces ni siquiera digno. Explican que la industria del calzado contrata a menudo trabajos a domicilio, peor pagados y de paso se ahorran las cuotas a la seguridad social. Son las mujeres las que en la mayoría de los casos realizan estas labores mientras cuidan de sus hijos o trabajan el campo. Una mujer en la India que trabaje desde su casa puede percibir apenas 0,14 euros por cada zapato cosido y cada jornada coserá un máximo de 10: 1,5 euros al día por un trabajo sin seguridad social ni otras prestaciones laborales.

«Es sorprendente lo poco que los consumidores y las consumidoras sabemos acerca de la producción de calzado. La campaña Cambia Tus Zapatos actuará mediante la sensibilización, la presión a las marcas y la incidencia política para abordar las principales cuestiones que permiten que los abusos contra los derechos laborales continúen, como lo es la total falta de transparencia  en el sector”, afirma el coordinador en España de la campaña, José Luis Mariñelarena.

Salarios de 1,3 euros diarios por 68 horas de trabajo a la semana, sin contrato, en un ambiente insalubre, sin derechos básicos como la prestación en caso de enfermedad o la afiliación sindical, en régimen de privación de libertad… Ese sigue siendo el lóbrego escenario laboral al que se enfrentan cotidianamente decenas de miles de niñas y adolescentes, muchas de ellas de apenas 15 años, en el estado indio de Tamil Nadu, al sudeste del coloso asiático.

Todas esas jóvenes, que representan el 60% de los más de 400.000 trabajadores del sector, son empleadas en condiciones que rozan la esclavitud por megafactorías textiles que suministran sus productos a las grandes firmas de moda internacionales, entre ellas las españolas Zara y Bershka (Inditex), El Corte Inglés, Cortefiel y Carrefour España.

Así lo revela un nuevo y exhaustivo informe del prestigioso Centre for Research on Multinational Corporations –una organización independiente holandesa sin ánimo de lucro que escruta los estándares éticos de las grandes multinacionales–, que destapa, una vez más, la explotación vinculada al comercio textil.

El informe, titulado Flawed fabrics (Tejidos defectuosos) y fechado el pasado mes de octubre, vuelve a sacar los colores a algunos de los principales gigantes mundiales de la moda por beneficiarse de las «graves violaciones de los derechos humanos y laborales»de decenas de miles de niñas y adolescentes indias que son «atraídas mediante engaños y falsas promesas» a las casi 1.600 factorías textiles que inundan Tamil Nadu –uno de los mayores centros mundiales de fabricación y distribución de prendas de vestir–, donde trabajan en «condiciones espantosas que equivalen a trabajos forzados».

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Un estudio sobre las marcas de ropa muestra que deben trabajar mucho más para garantizar que las trabajadoras del sector textil reciban un salario que baste para vivir

La Campaña Ropa Limpia ha publicado  “Salarios Dignos”, un estudio en profundidad sobre lo que están haciendo 50 de las marcas más importantes de Europa, entre ellas tres españolas (Desigual, Mango e Inditex) para garantizar que las trabajadoras que elaboran las prendas que venden reciben un salario digno.

“A pesar de que un salario digno es un derecho humano, ninguna de las 50 compañías líderes está pagando un salario digno”, ha dicho Anna McMullen, la coordinadora del informe. “El informe mostró que aunque más marcas son conscientes del salario digno y reconocen que es algo que se debe recoger en sus códigos de conducta y en su RSC, es decepcionante comprobar que la mayor parte de las marcas investigadas no han llegado más allá. Dado que hay millones de mujeres y de hombres en todo el mundo que dependen de la industria textil, es vital que estas palabras se conviertan en acciones reales lo antes posible”.

Según este informe, es fundamental que Inditex desarrolle parámetros basados en el coste real de la vida de las trabajadoras y garantice que se incluyan en el precio que pagan las fábricas, así se acercarían a la consecución de un salario digno.

Por su parte, Mango todavía no se ha comprometido a garantizar un salario digno para las personas trabajadoras de sus fábricas proveedoras, ni siquiera lo incluye en su código de conducta.

La última marca española analizada en esta investigación es Desigual. Esta marca no cuenta con parámetros para garantizar un salario digno, y tampoco publica información sobre derechos laborales o comercio ético.

La lucha por los salarios dignos está llegando a un punto crítico

En los principales países productores del sector textil, como por ejemplo en Camboya, la lucha por los salarios dignos continua, ya que según las últimas cifras de Asia Floor Wage Alliance los salarios dignos, en general, triplican el salario mínimo que reciben las trabajadoras del sector textil.

Las trabajadoras de Camboya, por ejemplo, cobran menos de 73 euros al mes, es decir, solamente el 22% de la cifra del Salario Digno de Asia para Camboya.  Durante los últimos meses, las trabajadoras del sector textil han sufrido una creciente violencia y agitación ya que exigen un salario mínimo de 116 euros, que sigue siendo solamente una fracción de lo que sería un salario digno.

“Mis gastos aumentan día a día”, dice Lili, una trabajadora de una fábrica de Camboya. “A pesar de que las trabajadoras comemos juntas en una habitación pequeña y  mis compañeras me  prestan dinero, sólo podemos gastarnos una pequeña cantidad cada una, porque todas tenemos que preocuparnos de cómo podremos enviar dinero a nuestras familias”.

La Campaña Ropa Limpia ha realizado un estudio para ver hasta qué punto se ponen en práctica las políticas de las principales marcas.  Las compañías tienen un papel vital para garantizar que se pague un salario digno, ya que podrían cambiar los precios y sus hábitos de compra garantizando que los salarios que se pagan basten para que las trabajadoras vivan de forma digna.  

Este informe está dentro de la campaña «Salarios Dignos» que lanzamos en noviembre del pasado año. La Campaña Salarios Dignos tiene como objetivo lograr un salario digno para las personas trabajadoras de las fábricas textiles con el apoyo de las miles de activistas de la Campaña Ropa Limpia y de los consumidores y consumidoras europeas.

Link informe «Salarios Dignos»: http://www.ropalimpia.org/adjuntos/noticias/materiales/salarios-dignos.pdf

Notas al editor/a:

Para más información: http://www.ropalimpia.or/es/salariosdignos

La Campaña Ropa Limpia trabaja con más de 200 organizaciones sociales de todo el mundo para mejorar las condiciones laborales y apoyar el empoderamiento de las trabajadoras de la industria textil. La Campaña tiene oficinas en 15 países europeos. 

Asia Floor Wage Alliance (AFWA) es una alianza internacional de sindicatos y activistas de los derechos laborales que trabajan juntos para exigir que las a trabajadoras del sector textil se les pague un salario digno.  La Campaña Ropa Limpia es miembro de la alianza.

Asia Floor Wage Alliance realiza regularmente investigaciones sobre la cesta de comida en la región para calcular el nuevo Salario Digno de Asia.  El Salario Digno de Asia de 2013 es 725 PPA$. (PPA$ – Paridad del Poder Adquisitivo $, que es una moneda imaginaria del Banco Mundial basada en el consumo de bienes y servicios, y establece el nivel de vida para poder realizar comparaciones entre los países, sea cual sea su moneda nacional). Para ver el SDA en moneda local, consulta: http://www.cleanclothes.org/livingwage/asia-floor-wage-by-country.

Los cálculos de un salario digno deben tener en cuenta algunos factores comunes, incluyendo el número de los miembros de la familia a los que se mantiene, las necesidades nutricionales básicas de una trabajadora y otras necesidades, como la vivienda, la atención médica, la educación y unos ahorros básicos.

La Asia Floor Wage Alliance basa sus cálculos en las siguientes suposiciones:

1.       Una trabajadora debe ser capaz de mantenerse a sí misma y a otras “unidades de consumo” (1 unidad de consumo = 1 adulto o 2 niños).

2.       Un adulto requiere 3.000 calorías al día para poder realizar su trabajo.

3.       En Asia, los gastos en comida suponen la mitad de los ingresos mensuales de las trabajadoras.

Seis meses después de que 1.133 trabajadoras textiles de Bangladesh muriesen tras el derrumbe del edificio Rana Plaza, Campaña Ropa Limpia liderada por SETEM, ponen en marcha la Campaña Salarios Dignos, que se desarrollará de forma simultánea en quince países europeos.  Hoy por hoy la industria textil vinculada a las grandes marcas de ropa paga a menudo salarios de miseria y eso hace que muchas trabajadoras se vean obligadas a trabajar largas jornadas para conseguir ingresos extras.

La Campaña Salarios Dignos tiene como objetivo revertir esta situación con el apoyo de las miles de activistas de la Campaña Ropa Limpia y de los consumidores y consumidoras europeas. Durante la campaña, se ejercerá presión social en tres direcciones:

• A las marcas de ropa y a las compañías, para que adopten las medidas necesarias para garantizar que las trabajadoras de toda su cadena de suministro reciben un salario digno, dando pasos concretos y que se puedan medir.
  
• A los gobiernos de los países productores del sector textil, para que garanticen que los salarios mínimos que establezcan cumplen los estándares del salario digno.

A los gobiernos europeos, para que desarrollen regulaciones que garanticen que las compañías europeas asuman sus responsabilidades por el impacto que tienen sobre la vida de las trabajadoras de sus cadenas de suministro, incluyendo su derecho a un salario digno.

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Bangladesh-eko Rana Plaza eraikina behera etorri zenean jantzigintzaren sektoreko 1.133 langile hil zirenetik sei hilabete igaro direnean, Arropa Garbia Kanpaina, SETEMen zuzendaritzapean, Soldata Duinak kanpaina martxan jarriko du.Kanpaina hau aldi berean abiaraziko da Europako 15 herrialdetan.

Gaur egun, arropa marka handiekin lotutako jantzigintzaren industriak miseriazko soldatak ordaintzen ditu, eta, horregatik, langile askok lanaldi luzeak egin behar dituzte diru-sarrera osagarriak lortzeko.

Soldata Duinak Kanpainaren helburua da egoera horri buelta ematea Arropa Garbia Kanpainako milaka aktibistaren eta Europako kontsumitzaileen babesarekin. Kanpainan zehar, gizarte presioa egingo da hiru norabidetan:

• arropa markei eta konpainiei, beren hornidura-kate osoko langileek soldata duina jasotzen dutela bermatzeko beharrezko neurriak har ditzaten eta horretarako pauso egokiak eta neurgarriak eman ditzaten.
  
• arropa ekoizten duten herrialdeetako gobernuei, gutxieneko soldatak soldata duinaren estandarrei jarraiki ezartzen direla berma dezaten.
  
• Europako gobernuei, Konpainiek beren lantegietako langileen bizitzan duten eraginagatik dagokien erantzukizuna (soldata duina jasotzeko eskubidea barne) onartzen dutela bermatzeko arauketak gara ditzaten.

SINATU ETA ZABALDU: JARRI HEMEN

Casi 6 meses después de la tragedia de Rana Plaza un nuevo incendio en Dhaka provoca la muerte de 10 personas. De momento las marcas vinculadas a la fábrica siniestrada son George (Asda/Walmart), Loblaws y Hudson Bay Company.

Campaña Ropa Limpia se horroriza por una nueva pérdida de vidas en otra fábrica de ropa en Bangladesh y envía sus más sinceras condolencias a todas las familias afectadas por esta nueva tragedia ocurrida este martes 8 de octubre:

– 10 personas trabajadoras han muerto y hay más de 50 heridas
– La fábrica proveía a George (Asda / Walmart), Loblaws y Hudson Bay Company
– Esto demuestra  que se deben intensificar los trabajos en materia de seguridad y que haya una compensación inmediata a las víctimas de esta nueva tragedia.

Los informes más recientes indican que diez trabajadores/as murieron y más de 50 podrían haber resultado heridos/as cuando un incendio arrasó la fábrica  Aswad Composite Mills en la capital Dhaka ayer 8 de octubre sobre las 18:00h . Las fuerzas de extinción tardaron varias horas en extinguir el incendio y las investigaciones sobre la causa del incendio están en marcha.

Las  personas trabajadoras entrevistadas por la Workers Rights Consortium* declararon que estaban produciendo ropa principalmente para la marca textil George, propiedad de Walmart. Los documentos de embarque muestran que  los datos de importación  vinculan a un número de otras marcas con la fábrica incluyendo dos empresas canadienses Loblaw y la Hudson Bay Company. Creemos que puede haber más marcas que se  abastecían de esta fábrica y exigimos a todas aquellas que se confirme su producción en Aswad que reconozcan su responsabilidad y que tomen medidas inmediatas para garantizar indemnizaciones y tratamiento médico a aquellas personas que lo necesiten.

El fuego llega casi seis meses después del derrumbamiento del Rana Plaza  y es el cuarto incendio mortal  en una fábrica de ropa en Bangladesh en los últimos doce meses [1]. Desde la tragedia del Rana Plaza más de 90 marcas se han sumado al Acuerdo para la mejora de la seguridad de las fábricas en Bangladesh (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh), que tiene como objetivo hacer frente a las causas de los derrumbamientos de las fábricas y los incendios y está regido conjuntamente por las marcas y los sindicatos. Loblaw es firmante del Acuerdo, mientras que  Husdon Bay y Walmart, no se han adherido a éste si no a otro documento fruto de una Alianza controlada por las marcas [2].

«Esta nueva tragedia pone de relieve lo mucho que queda por hacer para que la industria textil de Bangladesh sea segura«, ha comentado Ineke Zeldenrust de la Campaña Ropa Limpia internacional. «La firma del Acuerdo fue un gran paso adelante, pero esta tragedia subraya la necesidad de la puesta en marcha de  inspecciones y reformas para la seguridad con carácter de urgencia. Instamos a todos los agentes implicados en esta nueva tragedia a trabajar juntos para proporcionar una indemnización justa, salarios perdidos y tratamientos médicos para las familias e individuos afectados por este incendio«

Campaña Ropa Limpia estará trabajando con los sindicatos y los grupos en pro de los derechos laborales sobre  el terreno para recopilar más información sobre las circunstancias en torno al incendio y para exigir una compensación completa y justa para las víctimas..

Para más información:

* Workers Rights Consortium (Consorcio de los Derechos del Trabajador): organización de vigilancia de los derechos del trabajo. INFORMACIÓN WRC

[1] Incendios recientes en fábricas textiles de Bangladesh: Tazreen Fashion 24 de noviembre  de 2012 más de 122 muertes, Smart Garments en Febrero de 2013 con 9 muertes y Tung Hai en Mayo de 2013 con 9 muertes.

[2] Diferencias entre  Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh y Plan de la Alianza liderada por Walmart/Gap: http://www.ropalimpia.org/adjuntos/noticias/47Comparativa%20Bangladesh%20Safety%20Accod%20vs%20GAP&Walmart%20Plan.pdf

Tazreen: Incendio de la fábrica Tazreen en Noviembre 2012 – C&A, KIK y Walmart están también implicadas – 124 trabajadores/as murieron : http://www.ropalimpia.org/es/noticias/338/incendio-en-una-f-brica-de-ropa-de-bangladesh-causa-120-muertos-las-marcas-acusadas-de-negligencia-criminal

Rana Plaza: Derrumbe de edificio. Abril 2013. Más de 1.000 personas fallecidas. Marcas implicadas. El Corte Inglés (España) “ Mango (España) Primark (Reino Unido/Irlanda) ,Loblaw (Canadá), Bon Marche (Reino Unido) C&A y KIK , Benetton (Italia), Cato Fashions (EE.UU.), Children’s Place (EE.UU.), Carrefour (Francia) y Walmart (USA)

Peticiciones de las indemnizaciones de Tazreen y Rana Plaza: http://www.ropalimpia.org/es/noticias/371/lo-que-las-empresas-dicen-sobre-las-indemnizaciones-de-tazreen-y-rana-plaza

Para mayor información sobre Incendios y Seguridad de Edificios en Bangladesh y mejores prácticas implementadas en la industria de ropa de Bangladesh en relación con pago de indemnizaciones. Ver informe de la Campaña Ropa Limpia “Hazardous Workplaces”, publicad en 2012: http://www.cleanclothes.org/resources/publications/2012-11-hazardousworkplaces.pdf/view

Para mayor información sobre el programa “Bangladesh Fire and Building Safety Agreement “ ir a : http://www.cleanclothes.org/news/press-releases/2013/04/29/201cstop-the-killing-act-now201d-clean-clothes-campaign-urges-brands-to-sign-safety-agreement

http://www.cleanclothes.org/news/2012/10/26/statement-regarding-gap2019s-refusal-to-agree-to-a-fire-safety-program-in-bangladesh

La red internacional Campaña Ropa Limpia ha estado trabajando con organizaciones de defensa de los derechos laborales en Bangladesh para mejorar las condiciones de seguridad en las fábricas desde 2005 cuando ocurrió la tragedia que costó la vida a 64 trabajadores/as. Desde entonces hemos venido trabajando para que se haga justicia con los/as rabajadores/as y se prevengan este tipo de tragedias a raíz de numerosos casos de incendios en fábricas incluyendo “Garib and Garib”, “That’s It Sportwear” y “Eurotex”. Ver: http://www.cleanclothes.org/news/2013/04/11/spectrum-collapse-eight-years-on-and-still-little-action-on-safety

Para antecedentes sobre la serie de tragedias ocurridas en la industria de ropa de Bangladesh, visita: http://laborrights.org/deadlysecrets  to download International Labor Rights Forum’s report “Deadly Secrets”.

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Campaña Ropa Limpia: La Campaña Ropa Limpia es una red internacional de ONG, sindicatos y organizaciones de personas consumidoras, coordinada por SETEM en el Estado español, que trabaja para mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores de la industria global de la confección.

SETEM: Somos una ONGD de solidaridad internacional que centra su trabajo independiente en concienciar a nuestra sociedad de las desigualdades Norte-Sur, denunciar sus causas y promover transformaciones sociales, individuales y colectivas, para conseguir un mundo más justo y solidario.

• Nueve muertos en Bangladesh en otro accidente en un taller textil

Utiliza la fuerza que como consumidor tienes: compra Comercio Justo una alternativa real y a tu alcance que ayuda a mejorar las condiciones laborales de muchas personas.

Ha sido necesaria una tragedia de la magnitud del derrumbe de la fábrica textil en Bangladesh con más de 1000 muertos para que haya salido a la luz una realidad escondida: las condiciones en las que se producen en los países del Sur muchos de los productos que consumimos en el Norte. Lejos del respeto a los Derechos Humanos, las personas que fabrican nuestra ropa sufren condiciones indignas, trabajan en condiciones infrahumanas, cumpliendo con horarios inacabables a cambio de sueldos mínimos.

El Comercio Justo trabaja para garantizar que los productores tengan unas condiciones laborales dignas que les permitan mejorar sus condiciones de vida, respetando los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la Justicia Social.

Tú también puedes colaborar en cambiar las cosas!! Únete a la Campaña Internacional Ropa Limpia, compra comercio justo, haz las camisetas de tu entidad, tu club de futbol, o tu escuela de Comercio Justo y únete al movimiento!

¡Que la tristeza que nos genera la injusticia se convierta en rabia y la rabia nos lleve a actuar!

El miércoles 24 de abril miles de trabajadores fueron a trabajar en una de sus fábricas de ropa situadas en el edificio Rana Plaza, un centro comercial en Savar (Dhaka). Se les había dicho de volver a trabajar a pesar de que aparecieron graves grietas en el edificio el día anterior. Tras la tragedia la cifra de personas fallecidas es cercana a la de 400 y más de mil resultaron heridas cuando ese mismo día, el edificio se vino abajo, atrapándolas bajo toneladas de escombros y maquinaria. FIRMA Y PRESIONA A LAS MARCAS.

Las personas que fallecieron en la tragedia de Plaza Rana estaban produciendo prendas para marcas europeas y de América del Norte cuando sus fábricas se derrumbaron.  Una serie de empresas ya han reconocido la producción de estas fábricas como Primark (Reino Unido / Irlanda), Bon Marche (Reino Unido), Joe Fresh (Loblaws, Canadá), El Corte Inglés (España) y Mango (España).  También se encontraron etiquetas de Benetton entre los restos de la fábrica que están siendo identificadas.

Esta tragedia ha arruinado la vida de miles de familias. Las lesiones sufridas por muchos de estos trabajadores y trabajadoras son muy graves y requerirán cuidados médicos inmediatos y de larga duración. Por otro lado, se tienen tomar medidas inmediatas para que la ayuda de emergencia llegue al lugar apropiado y que se paguen las indemnizaciones oportunas

Pero necesitamos más medidas para prevenir futuros incidentes. Desde el derrumbe de la fábrica Spectrum en 2005, las preocupaciones de seguridad en la construcción de edificios y medidas en caso de incendios han salido a la luz en tragedias como las mencionadas. Las marcas no pueden eludir su responsabilidad y deben implicarse para prevenir que estas tragedias ocurran. Ya ha quedado demostrado que se necesitan acciones y desde Campaña Ropa Limpia exigimos a todas las marcas que firmen el Programa para la mejora de la Seguridad en las fábricas de Bangladesh («Bangladesh Fire and Building Safety Agreement»)

Desde noviembre pasado cuando 112 trabajadores y trabajadoras murieron en los incendios de Tazreen las marcas han hecho propuestas insignifcantes e insuficientes para hacer frente a las deficiencias en la construcción y la seguridad contra incendios. Estas propuestas insignificantes van desde poner a las personas trabajadoras un video de seguridad (caso de H&M) a unas clases teóricas de seguridad (Walmart) . ¿Cuánta seguridad proporciona un vídeo cuando se derrumba un edificio mal construido o cuando no hay salidas de emergencia ni medidas anti-incendios? Los trabajadores y trabajadoras necesitan una solución permanente para detener estas condiciones de trabajo que son inseguras. Tiene que haber un acuerdo común, tienen que firmar el Programa para la mejora de la Seguridad en las fábricas de Bangladesh «Bangladesh Fire and Building Safety Agreement») y el primer paso es trabajar con los sindicatos en Bangladesh.

Este acuerdo, que fue diseñado por sindicatos de Bangladesh, sindicatos internacionales y otras organizaciones sociales y laborales, significará un descenso de muertes en actividad laboral. En este Progrma se exige que las inspecciones sean independientes, que las personas trabajadoras conozcan sus derechos, transparencia en los informes y que las medidas de seguridad sean revisadas.

Si quieres detener estas muertes FIRMA AQUÍ y DIFUNDE.

¡GRACIAS !

CAMPAÑA ROPA LIMPIA

Tras un reunión el 15 de abril en Ginebra con los agentes implicados, las marcas europeas El Corte Inglés, C&A, KIK y Piazza Italia acordaron adherirse al plan de compensación que exigía entre otras organizaciones sociales y sindicales, Campaña Ropa Limpia. Se espera que a finales de este mes se haga efectivo el montante económico destinado a las familias de las victimas mortales y las personas heridas del incendio de Tazreen que tuvo lugar en noviembre pasado en Bangladés. La nota negativa es la no presencia en esta reunión y el rehuso de adhesión a este plan de numeras marcas textiles transnacionales como Walmart. 

El pasado lunes se celebró en Ginebra una reunión para debatir un plan de compensación de 5,7 millones de dolares estadounidenses dirigidos a las víctimas del incendio de Tazreen en Bangladesh. En esta tragedia que tuvo lugar en noviembre pasado murieron 112 trabajadores y trabajadoras y hubo más de un centenar de personas heridas. La reunión fue organizada por la IndustriALL Global Union y contó con la participación de las principales marcas textiles europeas, junto a un sindicato de Bangladesh, la Campaña Ropa Limpia y Worker Rights Consortium.

En una muestra escandalosa de la indiferencia ante el sufrimiento de las familias de Bangladesh, las principales empresas textiles de EE.UU implicadas en este incendio (Walmart, Sears / Kmart y Disney) , no asistieron a esta reunión y se negaron a pagar una indemnización a las víctimas. Según las pruebas recopiladas Walmart fue el mayor comprador de la fábrica Tazreen.

Al contrario que sus homónimas estadounidenses, las europeas C&A (Países Bajos), KIK (Alemania) y El Corte Inglés (España) asistieron a la reunión y acordaron hacer contribuciones sustanciales al plan de compensación para las familias de las víctimas mortales y de las personas heridas. La ropa de marca italiana Piazza Italia no asistió, pero se ha comprometido a participar en el montante económico.

«Nos hemos puesto de acuerdo en confirmar las cantidades que las empresas pagarán a finales de mes«, dijo el secretario general de IndustriALL, Jyrki Raina. «Las familias de las víctimas mortales y las personas heridas ya han esperado demasiado tiempo«.

Otras empresas que se abastecieron en Tazreen y que no asistieron a esta cita Li & Fung (China), Teddy Smith (Francia), Edinborough Woolen Mills (Reino Unido), Dickies (EE.UU.) y Karl Rieker (Alemania). Li&Fung, sin embargo, se ha comprometido a pagar compensaciones.

El plan de compensación, desarrollado por IndustriALL y sus filiales en Bangladesh con el apoyo de grupos internacionales de derechos laborales, se basa en la fórmula de compensación utilizada en otros incendios recientes. Estos precedentes fueron el incendio de diciembre en 2010 en la fábrica «That’s It Sportswear», proveedora de GAP y otras marcas de Estados Unidos, y el fuego en enero de Smart Export Garments, que producía ropa para Inditex, entre otras marcas transnacionales. Los detalles del plan se resolverán en una próxima reunión que tendrá lugar en Dhaka, Bangladesh. En principio se ha establecido a finales de mes para que se produzca las indemnizaciones previstas.

Como dice Ineke Zeldenrust de la Campaña Ropa Limpia: «Una vez más hacemos un llamamiento a Walmart y a las otras grandes empresas que se abastecieron de Tazreen y que no se han adherido al plan de compensaciones para ayudar a las familias de las víctimas mortales y personas heridas para que cambien su postura inmovilista. Su negativa a hacerlo indica una sorprendente falta de preocupación por los derechos y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras que hacen su ropa y que, en este caso, tuvo un desenlace fatídico con la muerte de más de un centenar de personas«.

Ayúdanos para que Walmart y las marcas textiles que aún no se han adherido al plan de compensación lo hagan FIRMA en SumOfUS! http://bit.ly/11rN5H7

(Inés Benítez (IPS/Málaga, España).- La explotación laboral que practica la industria globalizada de la vestimenta no es un secreto para el consumidor español. Pero los precios bajos, los bolsillos magros y el poder de las marcas ejercen una poderosa disuasión contra el consumo responsable.

«Sabemos lo que pasa, pero qué vamos a hacer: en estos tiempos de crisis lo poco que compras lo tienes que comprar barato», se justifica Virginia al salir de una tienda de un gran centro comercial en la sureña ciudad de Málaga. «¿Aquella ropa viene de Bangladesh, no?», pregunta, señalando un escaparate cercano.

Para la coordinadora de la Campaña Ropa Limpia (CRL) en España, Eva Kreisler, es «repugnante» que las trabajadoras que confeccionan prendas para grandes corporaciones en países como Bangladesh «subvencionen el bajo costo de producción de las empresas y el bajo precio de los consumidores» a costa de salarios miserables y precarias condiciones laborales.

Los ciudadanos «son más conscientes que antes» de los abusos a los trabajadores en la industria textil, «pero aún queda mucho por hacer», considera Kreisler. «El problema de la explotación laboral es estructural» y amerita «medidas estructurales» de las grandes empresas.

La CRL no promueve boicots a la compra de ropa de ciertas marcas, pero llama a los consumidores a cuestionar a las empresas y a participar en las campañas de presión que organiza a favor de mejores salarios textiles y respeto a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Presente en 14 países europeos, la CRL es una red internacional de organizaciones no gubernamentales, de consumidores y de sindicatos de Asia, África, Europa oriental y América Latina.

Lourdes lleva once años como dependienta de una tienda del grupo español Inditex, el mayor conglomerado textil del mundo y propietario de las cadenas de tiendas de moda Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka y Stradivarius, entre otras.

Pero la vendedora no sabe qué es un código de conducta, e ignora si la empresa lo tiene o lo aplica. Ningún cliente le ha preguntado nunca sobre la procedencia de la ropa y reconoce que ella misma compra sin leer las etiquetas.

Tierramérica la interroga sobre las condiciones laborales de quienes confeccionaron las prendas, como un vestido negro «made in Romania» y una camiseta sin mangas «made in Turkey», colgadas en un expositor cercano. «Eso no lo sé. Los trabajadores aquí estamos contentos en la empresa», contesta.

En los últimos meses se desataron tres incendios en fábricas de Bangladesh que confeccionan vestimenta para Inditex, GAP, H&M y Levi’s, entre otras marcas. El resultado fueron cientos de trabajadoras muertas.

En el último, el 26 de enero, murieron siete mujeres, cuatro de ellas de 17 años, lamenta Kreisler, partidaria de que las empresas con factorías en ese país se unan a un programa de seguridad propuesto por los sindicatos locales e internacionales para prevenir siniestros. Dos días después, Inditex señaló que se desvinculaba de sus proveedores en ese país

Noventa por ciento de la fuerza laboral de esas fábricas es femenina, muchas veces «proveniente de áreas rurales y desconocedora de sus derechos», sostiene Kreisler. Y allí se respira un claro ambiente antisindical: «Solo uno por ciento de los trabajadores de Bangladesh están sindicalizados».

«Hay trabajadores muriendo por producir la ropa que lucimos», sentencia.

Adquirir ropa limpia de estas injusticias puede costar un poco más. Y el poder adquisitivo de los españoles registra bajas históricas.

«El otro día estuve en una tienda de comercio justo y solo pude mirar, porque los precios eran caros», dice la compradora Virginia a Tierramérica frente a un escaparate que anuncia descuentos de 70 por ciento en plena temporada de rebajas.

María, dependienta de una tienda de cosméticos, antes era más selectiva con sus compras en función de la procedencia de las prendas. «Pero ahora no». Y la razón es simple: hay menos dinero.

Mercedes deambula entre mostradores de ropa con carteles de «todo a 3 euros». Ella asegura que lee las etiquetas de las prendas, sabe por la prensa de casos de explotación y se pregunta «¿cómo pueden ser posibles precios tan bajos?».

El poder de las grandes empresas para exigir costos bajos repercute en las trabajadoras de la confección en los países proveedores, explica Kreisler.

Para ella no vendría mal un «cambio de mentalidad» en el consumo de ropa, que muchas veces es «compulsivo e innecesario» y esclavo de la moda.

Pero la crisis luce también otras caras. «Ha hecho que la gente se interese más por la ropa de segunda mano», explica a Tierramérica el periodista Pepe Morales, que además dirige desde hace un año y medio una tienda de este tipo de prendas en la capital malagueña.

El comercio de ropa de segunda mano no está muy extendido en España, a diferencia de Gran Bretaña y los países nórdicos, «pero este es un buen momento para que las cosas cambien», asegura a Tierramérica la coordinadora de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, Laura Rubio.

La asociación es una plataforma de entidades sin ánimo de lucro que realizan servicios de gestión ambiental, como reutilización y reciclaje de ropa, para ayudar a la inserción laboral de personas desfavorecidas.

«Intentamos alargar la vida útil de la ropa fomentando su reutilización» a través de un circuito de tiendas de segunda mano, explica Rubio.

En Málaga, la Fundación Cudeca, de cuidados del cáncer, cuenta con una decena de tiendas benéficas de ropa de segunda mano que se abastecen de donaciones y cuyas ventas contribuyen a financiar un hospital de cuidados paliativos.

La británica Katie O’Neill, coordinadora de estas tiendas sostenidas por más de 400 voluntarios, indica que «hay que darle una segunda vida a la ropa».

«No hay que tirar la ropa a la basura. Daña el ambiente. La que descartamos debemos depositarla en contenedores destinados a reciclaje de textiles», recuerda mientras un hombre entrega a una voluntaria una chaqueta «que está impecable».

Según comerciantes consultados por Tierramérica, la crisis también ha hecho resurgir establecimientos de arreglos de prendas y zapatos, cada vez más demandados por consumidores que buscan alargar el uso de prendas y calzados.

Enlaces:

• Campaña Ropa Limpia.
  
• Aeress (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria.
  
• Inditex.

¿QUÉ PEDIMOS CON LA CAMPAÑA  «NO MÁS EXCUSAS-NO MORE EXCUSES»?

La Campaña Ropa Limpia internacional inició  en septiembre una campaña a escala europea llamada «No más excusas-No more excuses» para exigir a las empresas que paguen a las personas trabajadoras de Camboya un salario digno para sacarlos de la pobreza. Activistas de 11 países europeos trabajarán juntos para pedir a las marcas de ropa más conocidas que paguen un salario digno a los y las trabajadoras.

 Solamente durante 2011  más de 2.400 personas trabajadoras se desmayaron en su fábricas debido a la mala alimentación y exceso de trabajo. La evidencia muestra que si bien el salario mínimo mensual para los y las trabajadoras de las fábricas de Camboya es de 61 dólares, un «salario digno» es más de 4 veces esta cantidad.

¿QUÉ ES UN «SALARIO DIGNO»?

Un salario digno debería permitir a cualquier persona trabajadora cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. En la industria de ropa de Camboya, cerca del 80% de la mano de obra son mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. La mayoría de ellas tienen hijos/as y familia a la que mantener. Dado que el coste de la vida ha ido en aumento, el salario mínimo actual es sencillamente insuficiente para cubrir los gastos crecientes en alimentación, ropa, educación, vivienda, transporte y sanidad. De hecho, la Alianza «Asia Floor Wage» calcula que un salario digno en Camboya es del orden de 283 dólares al mes, aproximadamente 4 veces más que el salario mínimo actual.

¿Quieres saber más?

• Publicación sobre la Propuesta de Salario Digno en Asia

¿QUIERES SABER LA VERDAD?

A pesar de las peticiones que desde hace años se exige a las marcas textiles para que paguen un salario digno a los y las trabajadoras, éstas se niegan poniendo mil pretextos, muchos de estos con medias verdades… Hemos desmitificado las excusas de las grandes marcas.

¿Sabes que excusas nos dan?

¿QUIERES ESCUCHAR LOS TESTIMONIOS DE LAS TRABAJADORAS?

Ponle cara y voz a nuestra denuncia. Ellas son las que producen la ropa que vistes.

Trailer (subtítulos en inglés) del documental con testimonios de las trabajadoras.

http://www.youtube.com/watch?v=p3cg83SByLM

Cada semana iremos subiendo testimonios de trabajadoras. Escúchales.

¿POR QUÉ NOS DIRIGIMOS A ESTAS MARCAS?

En esta campaña nos estamos dirigiendo a las empresas H&M, GAP; Levi’s y Zara no porque sean peores o mejores que otras marcas, sino por su gran volumen de compras en Camboya. El gigantesco volumen de compras de estas marcas internacionales se traduce también en indudable capacidad de lograr cambios positivos reales en las vidas de los y las trabajadoras que producen la ropa en Europa.

¿CÓMO PUEDES APOYAR LA CAMPAÑA «NO MÁS EXCUSAS-NO MORE EXCUSES»?

Es muy fácil. ¡Envía un mensaje ahora a Inditex, H&M, Levís y Gap y únete a la campaña internacional por un salario digno para las trabajadoras de Camboya!

Firma la petición en la web internacional de la campaña «No more excuses».

Mail en castellano que se envía a las marcas.

¡Tú también puedes apoyarnos!
¡No queremos más excusas! No more excuses!

• Las 10 excusas más frecuentes
  
• Las 10 excusas más utilizadas por las empresas .pdf
  
• Preguntas frecuentes sobre «Salarios Dignos»
  
• preguntas frecuentes para web.pdf
  
• As 10 escusas máis utilizadas polas empresas (Galego).pdf
  
• Preguntas frecuentes (Galego).pdf
  
• Mail Galego.pdf

SETEM y Campaña Ropa Limpia presentan la investigación ‘La moda española en Tánger: trabajo y superviviencia de las obreras de la confección’

La Campaña Ropa Limpia, coordinada a nivel estatal por SETEM, ha presentado la investigación “La moda española en Tánger: trabajo y superviviencia de las obreras de la confección”, que analiza las condiciones de vida y trabajo precarias que sufren las trabajadoras en talleres textiles de Tánger que son proveedores de grandes marcas internacionales. La investigación se ha realizado a partir de las vivencias de 118 obreras, con la colaboración de la Asociación Attawassol.

El informe descubre las duras condiciones de las obreras de confección marroquíes: exceso de horas de trabajo, bajos salarios, abusos verbales y físicos, arbitrariedad en la contratación y el despido, medidas disciplinarias desproporcionadas y obstáculos a la acción sindical. Las horas extras son obligatorias y no se suelen remunerar. Prolongan la jornada hasta las 12 horas diarias, seis días a la semana por salarios que no superan los 200 euros mensuales, y que, en ocasiones, estan por debajo de los 100 eur/mes. Las trabajadoras más jóvenes, a menudo menores de 16 años, son consideradas aprendizas y se les hace trabajar sin contrato las mismas horas que el resto, pero cobrando 0,36 €/hora, tres veces menos que sus compañeras.

En Marruecos hay una fuerte presencia de talleres proveedores de Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti). La mayoría de las obreras entrevistadas que trabajan confeccionando la ropa de estas marcas manifiestan que no se respeta el límite de horas, llegando hasta 65 horas semanales y, aunque en general el salario llega al Salario Mínimo Interprofesional Garantizado (SMIG) de Marruecos, apenas 178,72 euros mensuales, siguen viviendo en situación de pobreza.

Muchos de los talleres proveedores de Inditex trabajan también para Mango. Las obreras de las fábricas proveedoras de Mango también revelan que en sus centros de trabajo no se respeta el límite de horas y realizan hasta 65 horas semanales. La memoria anual de Mango de 2010 ya advertía de que sus auditorías habían detectado situaciones no aceptables en algunos proveedores de Tánger y que se había establecido un plazo de seis meses para la corrección de estas problemáticas.

También se han recogido testimonios de trabajadoras de talleres proveedores de Mayoral, El Corte Inglés y Dolce&Gabanna con condiciones laborales parecidas.

La deslocalización de la confección en países como Marruecos ha permitido ampliar los beneficios de las grandes marcas textiles. Según el autor del informe, Albert Sales, “estas empresas tienen en su mano la capacidad, tanto de generar situaciones de explotación laboral, como de evitarlas”. Muchas han asumido códigos de conducta y compromisos, pero a pesar de las medidas de Responsabilidad Social Empresarial, muchas trabajadoras marroquíes siguen viviendo situaciones de pobreza a la vez que cumplen con una jornada laboral extremadamente larga.

Los códigos de conducta laborales adoptados por las empresas de moda recogen la obligatoriedad de pasar auditorías en los talleres. Pero las metodologías de auditoría son muy diversas y en muchas ocasiones no se llegan a identificar los problemas laborales reales. Esto pasa porque cuando hay auditoría, las fábricas realizan cambios temporales como dar de alta a trabajadoras en la Seguridad Social, incrementar la salubridad en el espacio de trabajo, cumplir los horarios laborales, despedir a las trabajadoras sin contrato y ocultar a las trabajadoras menores.

Una trabajadora de una fábrica proveedora de una gran empresa textil aseguraba que “cuando aparecen auditores por sorpresa, los supervisores esconden a las trabajadoras menores en la azotea o en cajas de ropa vacías”.

¿Qué pueden hacer las grandes marcas?

Si quieren ser realmente responsables con el impacto social de su actividad económica tienen que adoptar prácticas de máxima transparencia. Una de las más relevantes sería publicar su lista de proveedores y compartirla con ONGs, sindicatos y colectivos locales de trabajadores/as, para poder contrastar las denuncias surgidas de esta y otras investigaciones e iniciar procesos de mejora. En este sentido, la Campaña Ropa Limpia celebra que Mango ya comparta anualmente su lista de proveedores con algunos actores sociales, lo que permitirá analizar los resultados de esta investigación conjuntamente y emprender acciones para subsanar estos problemas con la participación de representantes de las trabajadoras.

Frente a las lagunas de los procesos de auditoría, la Campaña Ropa Limpia invita a las marcas a incorporarse a iniciativas multistakeholder como la Fair Wear Foundation, que incluyen en los procesos de mejora de las condiciones laborales la perspectiva de las personas trabajadoras y sus organizaciones.

La Campaña Ropa Limpia recuerda que esta investigación se centra en Marruecos pero que las situaciones que se describen son desgraciadamente frecuentes en muchos otros países.

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Campaña Ropa Limpia: La Campaña Ropa Limpia es una red internacional de ONG, sindicatos y organizaciones de personas consumidoras, coordinada por SETEM en el Estado español, que trabaja para mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores de la industria global de la confección.

SETEM: Somos una ONGD de solidaridad internacioonal que centra su trabajo independiente en concienciar a nuestra sociedad de las desigualdades Norte-Sur, denunciar sus causas y promover transformaciones sociales, individuales y colectivas, para conseguir un mundo más justo y solidario.

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Informe completo en PDF descargar aquí

Para más información y entrevistas a los autores de la investigación:

Comunicación (Frinée Moreno)
Campaña Ropa Limpia
SETEM Hego Haizea

T  +34 945 120 746
M +34 659 682 431
marketing.euskadi@setem.org
www.ropalimpia.org
www.setem.org/euskadi

La Campaña Ropa Limpia, NetworkWear y SETEM presentan el informe ‘Made in Morocco: Producción de ropa para las administraciones públicas. Trazabilidad y garantías’

SETEM ha presentado el informe ‘Made in Morocco: Producción de ropa para las administraciones públicas. Trazabilidad y garantías’ que analiza el origen de la ropa comprada por un grupo de administraciones públicas en la zona de Tánger.

La investigación ha sido realizada en el marco de la campaña internacional Ropa Limpia y el proyecto europeo NetWorkWear de Compra Pública Responsable, coordinado por SETEM con la financiación de la Unión Europea.

Los uniformes y la ropa de trabajo que utilizan brigadas municipales de limpieza o jardinería, los cuerpos de bomberos o de policía, entre otros colectivos, se componen de artículos fabricados por empresas con líneas de producción internacionales y con proveedores deslocalizados. La búsqueda de SETEM ha analizado 26 empresas proveedoras de la administración pública catalana y se ha centrado en 4 que trabajan en Tánger (Marruecos).

La publicación concluye que los compradores públicos desconocen cómo y dónde se fabrica la ropa y los únicos que tienen información al respecto son aquellos que se han involucrado en procesos de impulso de la compra pública responsable y han incluido las demandas de información en los requerimientos para la contratación.

Albert Sales, coordinador de la Campaña Ropa Limpia en Cataluña y coautor del informe, considera que «es extremadamente preocupante que las administraciones públicas que adquieren ropa fabricada en Marruecos no sean capaces de exigir la trazabilidad total de las condiciones de trabajo en que se ha elaborado esta ropa».

Por un lado, las administraciones públicas «no ejercen ningún tipo de control para que el dinero público se destinen a la compra de ropa producida en condiciones de explotación y, por otro, las empresas proveedoras no ofrecen garantías de que su producto no contribuye a la explotación de obreras marroquíes», añade Sales.

El sector de la moda en Marruecos

El textil y la confección constituyen el primer sector industrial de Marruecos y suponen cerca de un tercio de las exportaciones del país. Las fábricas y talleres del sector ocupan el 40% de las personas trabajadoras de la industria y generan el 66% de los trabajos femeninos. Así, el sector de la confección de prendas de vestir ha alcanzado una gran relevancia para la economía del país y ha generado miles de puestos de trabajo. Pero los empleos creados no alejan las personas trabajadoras de la pobreza. La extensión de la jornada laboral y su irregularidad supone un factor de sobreexplotación con repercusiones personales y sociales muy graves.

Las administraciones públicas no han podido facilitar el listado de proveedores de las empresas que les vende la ropa, pero el equipo de investigación de SETEM ha logrado conocer y desplazarse a cuatro fábricas de Tánger.

En las entrevistas realizadas a obreras de dos fáricas de propiedad española, se detectaron periodos de exceso de horas extra realizadas sin planificación previa. Dos de las trabajadoras confirmaron que durante el año había al menos 4 períodos de más de dos semanas en las que se trabajaba cerca de 60 horas a la semana. Las trabajadoras entrevistadas afirmaban recibir un salario de 11 Dh / hora, algo superior al salario mínimo interprofesional garantizado, que se traducía en un salario mensual de unos 210 euros.

En las fábricas proveedoras de empresas españolas de propiedad local, la jornada laboral habitual es de 9 horas diarias de lunes a sábado, y la jornada semanal habitual de 54 horas.

Aunque las trabajadoras afirman que se les advierte con uno o dos días de antelación, las horas extras son excesivas y obligatorias. En estos momentos de gran producción las jornadas semanales pueden llegar a las 72 horas, acudiendo las trabajadoras en las fábricas en domingos y festivos de forma obligatoria. Los salarios de las trabajadoras iban de los 8 Dh / hora a los 10 Dh / h, siempre por debajo del salario mínimo interprofesional garantizado.

Según las conclusiones del estudio, en las zonas industriales de Tánger es una práctica muy extendida que los patrones retengan a las personas trabajadoras las cotizaciones a la Seguridad Social de su salario sin abonarse posteriormente a la autoridad correspondiente. La trabajadora cree gozar de cierta protección ante una posible baja por enfermedad o una situación de desempleo, pero cuando intenta hacer valer sus derechos adquiridos se da cuenta que no figura en los listados de las oficinas de la seguridad social.

¿Qué pueden hacer las administraciones públicas?

Los clientes institucionales que deseen dar los primeros pasos en materia de compra pública responsable deben ser conscientes de que la información es básica para ejercer presión en las empresas del sector. Incluir el requisito de que se anexe una lista de proveedores en el contrato es una medida sencilla que facilita ir avanzando en el conocimiento de los mercados de origen y que impone una cierta presión para la mejora en las empresas del sector.

La Campaña Ropa Limpia recuerda que este estudio se focaliza en Marruecos pero que las situaciones que se describen son desgraciadamente frecuentes en muchos otros países.

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Para más información y entrevistas a los autores del informe:
Comunicación (Marta Solano)
SETEM Catalunya
T +34 93 441 53 35 (ext. 103)
M +34 661 501 109
comunicacio@setem.org
www.setem.cat

El 85% de las plantillas de estas empresas son mujeres, con jornadas de hasta 50 horas y salarios por debajo del mínimo legal
EFE – Miércoles, 10 de Noviembre de 2010 – Actualizado a las 04:12h.

PAMPLONA. ¿Sabes qué se esconde tras la etiqueta de tu ropa? Con esta pregunta,la Red Navarra Ropa Limpia pretende sacar a la luz las condiciones de las personas que trabajan en el sector textil de las fábricas de Asia, América del Sur y el norte de África y concienciar a los consumidores al respecto. En el caso de las trabajadoras del textil de Marruecos, «tras la etiqueta» se esconden unas condiciones laborales «terribles», con jornadas de hasta 50 horas semanales, nóminas muy por debajo del mínimo establecido, incumplimiento de derechos laborales y, en muchas ocasiones, acoso sexual y chantaje.

Así lo denunció ayer en rueda de prensa en Pamplona la sindicalista marroquí Naima Naim, quien, junto con la colombiana Clara Elena Gómez, participa en los actos organizados para este mes de noviembre dentro de la campaña Tras la etiqueta. Junto a ella compareció José Luis Mariñelarena, coordinador de la iniciativa que por segundo año desarrolla la red navarra Ropa Limpia que está integrada por SETEM Navarra, REAS, ISCO-UGT, Consejo de la Juventud de Navarra, IPES Elkartea, Solidari y La Trastienda.

El textil, uno de los tres mayores sectores de actividad en Marruecos, da empleo al 46% de los trabajadores del país y entre ellos, la mayoría, el 85%, son mujeres, según explicó Naim, miembro del comité nacional de mujeres trabajadoras de Marruecos y responsable de la ejecutiva del sindicato UMT, quien precisó que el 62% de las empresas trabajan para la exportación.

La sindicalista incidió en que en una economía globalizada como la actual «las trabajadoras marroquíes pagan el precio de la competitividad trabajando en condiciones muy precarias». El Estado es, precisamente, uno de los destinos de la ropa que se fabrica en Marruecos, ya que «grandes marcas» trasladan su producción a países como este. Según Naim, el hecho de que las multinacionales busquen el precio más bajo «anima a la persistencia del sector ilegal». Por ello, pretenden concienciar a los consumidores para que «presionen a las grandes marcas internacionales para que respeten las obligaciones legislativas de cada país». Su objetivo, precisaron, «no es hacerles boicot, sino exigir que se cumplan unas condiciones mínimas en los países productores».

Además, instaron a las administraciones públicas a que al proveerse de ropa de trabajo tengan en cuenta las condiciones en las que se producen esas contrataciones.