El documento plantea un cambio profundo del modelo actual de producción y consumo de moda, poniendo en el centro los derechos de las personas trabajadoras y los límites del planeta. Frente a un sistema que sigue generando pobreza laboral y graves impactos ambientales, el manifiesto defiende que la transición ecológica solo será justa si incorpora justicia social, redistribución de la riqueza y responsabilidad empresarial.

El texto ha sido desarrollado de forma colectiva por personas trabajadoras, jóvenes y organizaciones sociales vinculadas a la Campaña Ropa Limpia, y combina propuestas concretas para esta década con una visión a largo plazo de un sistema de moda más justo, resiliente y sostenible.

Principios para un sistema de moda justo

El manifiesto establece una serie de principios que deben guiar el futuro de la industria. Un sistema de moda justo es aquel que:

• garantiza trabajo digno, una buena calidad de vida e igualdad de derechos para todas las personas trabajadoras a lo largo de la cadena de valor.
• asegura la justicia en todas sus dimensiones: social, económica, de género y climática, ahora y en el futuro.
• redistribuye la riqueza hacia las personas trabajadoras, garantizando salarios dignos y protección social universal.
• reparte de forma justa los costes de la adaptación y mitigación climática.
• garantiza que las personas trabajadoras tengan voz y puedan expresarse sin miedo.
• restaura la naturaleza y respeta los límites planetarios.
• reduce la sobreproducción y aumenta la seguridad laboral.
• responsabiliza a las empresas y a sus directivos por los daños causados.
• impulsa formas justas de producir, transformar, transportar, comercializar y reciclar prendas, calzado y accesorios.
• se construye desde el poder colectivo y la solidaridad global.

Un llamamiento colectivo

El manifiesto se presenta como una herramienta para impulsar la movilización social y fortalecer la organización de las personas trabajadoras en toda la cadena global de la moda. Bajo la premisa de que la ropa no puede seguir produciéndose a costa de la explotación, el documento reivindica un modelo basado en el trabajo digno, la justicia climática y la solidaridad internacional.

Somos quienes hacen y quienes visten la ropa. Somos activistas, movimientos sociales y ambientales, organizaciones de la sociedad civil, personas trabajadoras de la industria de la moda, sindicatos, organizaciones por los derechos laborales y aliadas que luchamos por un mundo libre de explotación.

Juntas, alzamos la voz por un sistema de moda justo que respete los derechos de las personas trabajadoras y restaure la naturaleza.

La Campaña Ropa Limpia invita a organizaciones e individuos de todo el mundo a sumarse al manifiesto Tejiendo una Transición Justa en la Moda y, juntas, tejer el futuro justo que queremos.

Para más información vea aquí el Manifiesto completo

Apoya nuestra labor en favor de una transición justa: https://cleanclothes.org/campaigns/manifesto

Fuente: Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de las Baleares (REAS Baleares) generó una actividad económica de 27,4 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 17% respecto del año anterior. Según ha explicado este lunes la presidenta de REAS Baleares, Maria Jaume, durante la presentación de la memoria anual de la entidad, las 13 organizaciones que integran la red mantuvieron 558 puestos de trabajo a lo largo del ejercicio pasado.

Asimismo, la asociación ha alertado del aumento de la moda ultrarrápida en el mercado balear y ha advertido que la baja calidad de muchas de estas prendas dificulta su reutilización y reciclaje, lo que incrementa los costes de gestión de residuos e impacto ambiental. En este sentido, Jaume ha señalado que las entidades de la red implicaron durante el 2025 a cerca de 1.800 personas entre trabajadoras y voluntarias. La presidenta ha añadido que la memoria recoge actuaciones orientadas a la promoción de la economía social y solidaria, además de iniciativas vinculadas a la gestión del residuo textil.

En este ámbito ha destacado las acciones para reclamar apoyo institucional ante el incremento de los costes de recogida y tratamiento de residuos textiles, una situación que atribuye a la saturación del mercado europeo de ropa usada. Asimismo, ha apuntado que cada vez más ayuntamientos colaboran con las entidades de la red para afrontar el aumento de los costes asociados a la gestión de este tipo de residuos.

«Colapso» del textil usado

La entidad también ha alertado de un «colapso» del sector del textil usado en Europa, que atribuye a la expansión de la moda ultrarrápida, la saturación de ropa de segunda mano y el aumento de los costes de recogida, transporte y tratamiento. La entidad advierte que esta situación pone en riesgo la viabilidad de las entidades sociales dedicadas a la gestión del textil y de los puestos de trabajo vinculados a la inserción laboral, ya que no está garantizado la financiación de un servicio que hasta ahora han asumido sin cobertura suficiente.

En este contexto, REAS Baleares reclama avanzar hacia un sistema de financiación que cubra los costes reales del servicio, en línea con el desarrollo del sistema de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), como también la implantación de licitaciones públicas reservadas para entidades de la economía social.

Fuente: arabalears.cat

Foto: Rueda de prensa de REAS Baleares. Europa Press

Los Relámpagos. Los trapos sucios es el título del cómic publicado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y que está dirigido a adolescentes (12 a 16 años).

Su autor es el ilustrador Óscar Herrero Galán, especialista en literatura infantil y juvenil. La publicación aborda, a través de una trama de aventuras, las consecuencias del consumo excesivo de ropa tanto en el medio ambiente como en las condiciones laborales y la vulneración de derechos que sufren gran parte de las trabajadoras del textil.

Su finalidad es acercar al público joven esta realidad, mostrar la importancia del consumo responsable y dar a conocer el Comercio Justo como alternativa que garantiza los derechos laborales y la protección del medio ambiente.

El cómic tiene como protagonistas a 4 jóvenes idealistas con superpoderes que forman el grupo “Los Relámpagos”. Un día, mientras están probándose prendas que acaban de comprar, encuentran en una etiqueta un mensaje de una persona que pide ayuda. Los protagonistas investigan y deciden actuar. A partir de ahí se trasladan a Asia donde vivirán una serie de aventuras en las que descubrirán las fábricas en las que se produce la ropa y cómo son las condiciones laborales. Así, a través de esta historia, los y las lectores acompañan a los protagonistas y descubren a la vez esta realidad.

“Queremos que este cómic sea una herramienta atractiva y lúdica para que el público adolescente tome conciencia de las consecuencias de la moda rápida”

“Hemos elegido centrarlo en la ropa ya que nos parecía muy motivador y cercano a los y las jóvenes. Nuestro objetivo es que realicen un consumo responsable y que conozcan que hay alternativas, como el Comercio Justo, que protegen los derechos de las personas y el medio ambiente”, añaden desde la CECJ.

El 60 % de la producción mundial de ropa se realiza en países asiáticos. Alrededor del 80 % de quienes trabajan en el sector son mujeres. A pesar de algunos avances, a día de hoy sus salarios no cubren las necesidades básicas para llevar una vida digna, y las condiciones laborales y de seguridad continúan siendo lamentables.

La publicación impresa se distribuirá entre las organizaciones de la CECJ y en bibliotecas de ámbito estatal.

Además, está disponible en versión digital en varios idiomas:
Cómic: Los Relámpagos 1. Versión en castellano. Los trapos sucios (PDF)
Cómic: Los Relámpagos 1. Versión en catalán.Los trapos sucios (PDF)
Cómic: Los Relámpagos 1. Versión en euskera. Los trapos sucios (PDF)

La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) advierte que el actual proyecto de real decreto sobre los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos carece de la ambición y la precisión necesarias para impulsar una verdadera economía circular en el sector.

Esta norma, cuya consulta pública concluyó el pasado 4 de septiembre, regula la prevención y gestión de los residuos textiles y de calzado, así como la responsabilidad ampliada del productor. AERESS advierte, sin embargo, que los objetivos fijados resultan insuficientes y llegan demasiado tarde para afrontar el grave problema de la sobreproducción impulsada por la moda rápida. Por ello, la red ha presentado alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La red propone elevar los objetivos de reutilización de textiles, de modo que en 2030 al menos el 40% de los textiles recogidos selectivamente se destinen a preparación para la reutilización, frente al 20% propuesto, y que en 2035 se alcance al menos el 50%. Asimismo, subraya que el borrador pospone la fijación de objetivos de reciclaje durante cinco años, a pesar de que la Ley 7/2022 ya establece mínimos. En este sentido, recomienda fijar desde ahora un objetivo de reciclaje del 20% en 2030 y del 25% en 2035.

Otro de los aspectos más preocupantes para AERESS es el calendario planteado. El proyecto fija 2027 como año de referencia para los objetivos de reducción, lo que retrasa la acción urgente que requiere la crisis ambiental. La asociación defiende que dicho año de referencia se adelante a 2024. También critica que el borrador obligue a las entidades locales a hacerse cargo de la recuperación de textiles de la fracción resto, residuos que en la práctica no pueden reutilizarse ni reciclarse. Reclama que el coste íntegro de su gestión recaiga en los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), aplicando el principio de “quien contamina, paga”.

AERESS advierte, además, de que la definición de “entidades de economía social” incluida en la norma es vaga y puede generar inseguridad jurídica e incluso abusos. Por ello, propone adoptar la definición de “entidad prestadora de Servicios de Interés Económico General”. Del mismo modo, considera que la definición de “operadores de reutilización” debe aclararse y que, para garantizar la correcta gestión, cualquier entidad no autorizada como gestor de residuos deba firmar un convenio de colaboración con una entidad de economía social gestora de residuos.

Otro de los puntos débiles del borrador es que solo establece que las autoridades “podrán usar” incentivos económicos para aplicar la jerarquía de residuos y cumplir los objetivos. Para AERESS, esta formulación convierte en opcional una herramienta fundamental y facilita la inacción. La asociación pide que se convierta en obligatorio el uso de instrumentos económicos como impuestos, subvenciones o bonificaciones, y propone medidas concretas como exenciones fiscales o reducciones del IVA para ropa reutilizada, reparada o reacondicionada.

Finalmente, AERESS recuerda que la Ley 7/2022 fijaba el 11 de abril de 2025 como fecha de inicio de la responsabilidad financiera de los productores. Reclama que se respete este calendario y se aplique con carácter retroactivo, ya que durante años las entidades sociales y locales han soportado los costes de gestión de los residuos textiles.

´Si queremos un sector textil sostenible, el real decreto debe fijar objetivos claros, ambiciosos y justos. No podemos seguir retrasando las soluciones mientras el planeta y las entidades sociales pagan el precio de la inacción’,

señala Cristina Salvador, Presidenta de AERESS.

La industria textil se ha convertido en una de las más dañinas para el medio ambiente. Según diversos estudios, es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y consume alrededor de 93.000 millones de metros cúbicos de agua al año, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades de casi 2.000 millones de personas. Además, genera el 20% de las aguas residuales del planeta, muchas de ellas cargadas de metales pesados y químicos peligrosos utilizados en tintes y procesos industriales.

El impacto ambiental se ve agravado por la enorme cantidad de residuos textiles que se producen cada año. En Europa, cada persona compra unos 26 kilos de ropa al año y desecha unos 11, muchas veces tras muy pocos usos. La mayoría de estas prendas termina en vertederos o es exportada a países del sur global, donde agravan problemas sociales y ambientales ya existentes.

Todo esto es consecuencia directa del modelo de “moda rápida” o fast fashion, que impone ritmos de producción vertiginosos, colecciones constantes y precios extremadamente bajos. Este modelo, sostenido por la deslocalización de la producción en países con escasa protección laboral o ambiental, ha sido incluso superado en los últimos años por el auge de la “moda ultrarrápida”, impulsada por marcas como Shein o Temu. Estas compañías lanzan miles de nuevos productos a diario, en función de las tendencias detectadas en redes sociales, y los venden online con estrategias agresivas de márketing y precios ínfimos.

Frente al creciente cuestionamiento social por estos impactos, muchas grandes marcas han respondido con campañas de greenwashing, estrategias de lavado de imagen que intentan mostrar un compromiso con la sostenibilidad sin modificar realmente su modelo productivo. El informe “Sombra aquí, sombra allá”, elaborado por Carro de Combate para la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), expone algunas de las técnicas más frecuentes:

• Uso de un lenguaje y estética “verde”, con palabras como “eco”, “consciente” o “sostenible”, acompañadas de imágenes de naturaleza, sin que haya detrás datos o compromisos verificables.
• Claims difíciles de refutar, pero sin contenido claro, como “cero emisiones” o “eco-friendly”, sin información clara sobre el impacto real de los productos.
• Certificaciones ambientales poco rigurosas o directamente creadas por las propias empresas, que no garantizan la sostenibilidad del ciclo completo del producto.
• Colecciones cápsula “verdes”, que representan una mínima parte del catálogo total, mientras el grueso de la producción continúa bajo las mismas prácticas de siempre.
• Soluciones tecnológicos con poco alcance real, como el uso de fibras recicladas a partir de plásticos o alianzas para el uso de combustibles “sostenibles”, que no atacan el núcleo del problema.
• Técnicas dilatorias a largo plazo, como metas para 2030 o 2040, muchas veces sin indicar los niveles de referencia ni los avances concretos.
• Programas de recogida de ropa usada, que en muchos casos no garantizan la reutilización real y que, además, se utilizan para ofrecer descuentos que incentivan nuevas compras.

Incluso empresas que han hecho promesas públicas de reducción de emisiones, como Inditex o Primark, continúan promoviendo el consumo masivo y prácticas altamente contaminantes, como el transporte aéreo de mercancías o el uso intensivo de fibras sintéticas.

La realidad es que, mientras las marcas siguen presentándose como sostenibles, el modelo económico en el que se sustentan no ha cambiado. Siguen vendiendo más prendas, más baratas y con menor durabilidad, perpetuando un sistema que atenta contra los límites ecológicos del planeta y los derechos de las personas trabajadoras en la cadena de producción.

Noticia completa en El Salto 

Desde la Economía Social y Solidaria hay que replantear la forma en que comercializamos ropa, subvirtiendo las praxis de la gran industria, pero también de buena parte de la que nos llega con la etiqueta ‘ecológica’

Hablar sobre decrecimiento y textil, qué papeleta… Porque hablar del textil es hablar en la mayoría de los casos de crecimiento desmedido con el fenómeno fast fashion al frente. La industria textil produce el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, es responsable del derroche del 20% de agua a escala mundial, cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un camión de estiércol, genera esclavitud infantil, colonización, cánones de belleza… Así podría seguir todo el artículo, y creo que todavía se quedaría corto. Los datos son demoledores y la producción textil en nuestro territorio no es una excepción. En la Comunidad Valenciana, las empresas del textil siguen cerrando, creando talleres ilegales o despidiendo a trabajadoras. Como siempre, hacen y deshacen, y en pagarlo «poca ropa».
Más allá de la ropa fast fashion hay que tener cuidado con algunas propuestas ecofriendly y locales porque, en algunos de los casos, no en todos, por suerte, detrás de las marcas está la misma canción.

Estas marcas, en concreto, crean productos con precios hinchados aprovechando la imagen eco; sin embargo, al remate, los beneficios no se reparten de forma equitativa entre todas las personas que forman la cadena de producción. Funcionan verticalmente bajo un modelo textil tradicional: con márgenes de beneficio del 240%; grandes stocks; círculo de venta, rebajas y finiquito y externalización de toda la producción, entre otras prácticas. Sólo siguen algunos criterios medioambientales para poder acceder a subvenciones y proyectar una imagen con valores y moral. Así, de paso, también generan certificados empresariales de sostenibilidad, impulsados ​​por las propias empresas. No tienen ninguna intención de darle la vuelta a las formas de funcionamiento capitalista, responsables número uno del cambio climático.

También existen empresas de producción local, aparentemente éticas, una de cuyas prácticas habituales es arrancar etiquetas de importación sustituyéndolas por sus propias simulando proximidad y donde las trabajadoras realizan horas extra estampando con tintes contaminantes. Incluso crean falsas cooperativas con falsas autónomas para los talleres de confección, aprovechando los fondos públicos estatales, autonómicos y europeos, destinados a mujeres, personas migradas o por la transformación de sociedades mercantiles en cooperativas, que en la práctica no lo son ni funcionan como tales.

Desde el proyecto cooperativo Cendra.coop tampoco podemos decir que somos perfectos. Tenemos nuestras limitaciones, por razones de recursos y volumen, pero generamos acciones y redes que van encaminadas a un sector textil justo bajo los valores de la Economía Social y Solidaria. Acciones como vender por encargo y sin stock, con otros ritmos, minimizando inversiones, desperdicio e impacto ambiental, haciendo la ropa más asequible; o mancomunar la producción textil para sumar volumen y así poder producir localmente. Son medidas para superar esas limitaciones, siendo realistas y trabajando poco a poco.

Con toda esa información, ahora tocaría el razonamiento del poder del consumidor, pero no. Quiero hablar de lo que podemos hacer en colectivo. Ya tenemos suficientes discursos que responsabilizan al individuo debilitando a la comunidad y fortaleciendo el capitalismo.

En los movimientos sociales hacemos mucha ropa, ya seamos colectivos locales, organizaciones territoriales, ateneos, casales, grupos de música, marcas, cooperativas, partidos políticos… La ropa nos sirve para financiar proyectos, para recaudar fondos para compañeras represaliadas o para difundir nuestras ideas. También funciona como elemento cohesionador. La utilizamos como forma de toma de posición estética contra el fascismo, el capitalismo, el racismo, o la homofobia.

Varios de los proyectos estamos intentando subvertir el funcionamiento de la producción textil más allá de esa posición estética. También hay campañas muy potentes de denuncia y concienciación como robaneta.org o lacoordi.cat. Estamos haciendo mucho trabajo, pero no es suficiente.

Si lo seguimos haciendo como hasta ahora, aunque sea desde cooperativas y otras formas de organización social, chocaremos siempre con la economía de mercado. “Bajo el capitalismo, los trabajadores de las cooperativas deben convertirse en empresarios capitalistas. Tienen que imponerse la disciplina a sí mismos, recortar sus propios salarios y despedirse unos a otros”, dice Rosa Luxemburgo. Sin querer, existe una competencia entre proyectos de cualquier sector aunque formamos redes u organizamos ferias.

En este sentido, mi propuesta pasa por la organización, planificación y soberanía. Ni el planeta ni nosotros podemos esperar ninguna regulación ni intervención de las administraciones. Es urgente, entonces, lo hagámoslo nosotros a partir de nuestros usos y posibilidades.

Organización. En la industria textil es necesario un volumen mínimo de producción para empezar a trabajar. Los movimientos sociales, como hemos visto antes, lo tenemos a nivel global, pero por separado no llegamos. Habría que organizarnos, intercooperar y mancomunar ese volumen para decrecer y producir dignamente. Esto facilitaría tener el control de nuestros medios de producción –como son los talleres de corte y confección, hilaturas, tinturas…– durante todo el proceso.

Planificación. Sabiendo lo que necesitamos hacer con antelación, podremos calcular el volumen de producción para reducir al máximo los excedentes y no sobreproducir. Pero no sólo podemos centrarnos en la producción sino que debemos coordinarnos para gestionar todos aquellos residuos textiles que se generan y acumulan. Todas tenemos en mente esa habitación donde se amontonan las camisetas no vendidas de turno a muchos espacios. Para aprovechar esos excedentes habría distintas posibilidades que ya existen. Por un lado, podríamos hacer prendas a base de suprarreciclaje (upcycling) y dar una segunda vida a los tejidos. Por otra parte, podríamos realizar nuestro hilo propio con el que confeccionar nueva ropa y poder cerrar el círculo de la producción, haciéndola del todo local y circular. Para facilitar estos procesos habría que crear puntos participativos de recogida de ropa en diferentes espacios para su reutilización, como hemos explicado. Y también crear y participar en tiendas de segunda mano, mercados de intercambio y reparación de ropa, para reducir su consumo.

Soberanía. Podemos decir que es el resultado de la organización y planificación colectiva para poder decidir sobre nuestro presente y futuro. Si conseguimos reapropiarnos de los medios de producción y escoger cómo transformar y utilizar la materia prima y los excedentes, podremos decidir qué camino seguir para subvertir a la industria textil hacia una nueva realidad de decrecimiento y justicia social, con el objetivo de mantener y proteger los recursos naturales y la vida de todos nosotros. Hay que intentarlo.

Estudi de consum i producció tèxtil

Des de la cooperativa Cendra Gràfica estan fent un estudi de consum i producció tèxtil del seu entorn, clientes, tallers d’estampació, moviments socials, etc.

Ens han fet arribar el següent formulari que els permetrà fer un mapa del consum i producció tèxtil per poder mostrar dades, millorar el present i proposar alternatives de present/futur  https://forms.gle/6sjkAjsHaX3Z1yp89

Per tal de conèixer de primera mà la producció de marxandatge tèxtil dels vostres col·lectius, tallers d’estampació, cooperatives, entitats, etc… vos demanem que els ajudeu dedicant uns minutets a contestar el formulari!

La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), la red estatal de entidades sociales de reutilización, reparación y reciclaje alertó la semana pasada de la situación de colapso al que puede llegar el sistema español sin financiación o ayuda por parte de las instituciones públicas. Con el Real Decreto todavía sin fecha prevista, y la obligatoriedad de los Ayuntamientos de empezar la recogida selectiva en enero, Carmen Aja, la directora de Aeress, analiza los siguientes pasos a seguir, a la vez que denuncia algunas de las prácticas más extendidas en el sector.

Pregunta: ¿Puede España dar respuesta a la demanda de clasificación, venta y reciclaje prevista para enero de 2025?

Respuesta: El tejido está colapsado, necesitamos ayuda y soporte financiero. Si ahora mismo, cuando aún no ha empezado la recogida selectiva, con la cantidad de ropa que se pone en el mercado y su mala calidad, las plantas ya están colapsadas, el futuro puede ser mucho peor. La salida de estos artículos también está muy coartada, porque las tiendas segunda mano dan para lo que dan, y tampoco tienes un sector del reciclaje textil que esté súper desarrollado que permita que, lo que no se puede vender, se recicle, porque también es un sector que está muy verde.

P.: Y la tecnología, ¿está preparada?

R.: Tampoco, la mayoría de las entidades no tienen muchas de esas herramientas, que aún se ven como muy lejanas y todavía son muy caras. La mayoría de las entidades hace un triaje mucho más manual. Ojalá llegaran, porque son una manera de funcionar más rápido, pero no están aquí, y si lo están, no tanto como para tener precios competentes que entidades de la economía social como las de Aeress se puedan permitir.

“El tejido está colapsado, necesitamos ayuda y soporte financiero”

P.: ¿Ha reaccionado tarde el sector?

R.: Quien va muy tarde son las instituciones públicas, por un lado, en el Real Decreto que estamos esperando que desarrolle la RAP y que ponga en funcionamiento el Scrap, porque el 1 de enero es dentro de diez días, y todavía no están. Y van tarde también las instituciones públicas desde el punto de vista local para organizar la recogida selectiva. Nuestro sector, el de la preparación para la reutilización no va tarde, de hecho, llegó mucho antes, porque hace décadas que hacemos este servicio. Lo que pasa es que nos está colapsando. Es paradójico que sean las entidades sociales, que estamos haciendo una parte clave del tratamiento del residuo textil a pesar de no tener ninguna obligación legal, los que vayamos a colapsar. Estamos como en medio y hay que entender que es un sector que lleva muchos años dando trabajo a muchas personas, y que lleva ya mucho tiempo anclado en el territorio, pero parece que justo ahora que somos realmente imprescindibles conforme la normativa, se puede echar por la borda si no se nos echa una mano.

P.: ¿Va a dejar de recaer en el tercer sector?

R.: Desgraciadamente no, pero porque va a haber mucho residuo. Como no se está haciendo todavía el cambio de producir menos, lo que nos hemos encontrado es con muchísimo residuo que hay que tratar. Entonces creo que al contrario, creo que el tercer sector que históricamente hemos estado, seguiremos estando, y que va a haber también negocio por otro tipo de empresas o de mercantiles. Lo que va a sobrar es residuo, porque ahora, con lo poco que se recoge en relación con todo lo que se genera, aun así estamos casi colapsados, o sea que cuanto más se recoja va a haber más trabajo para más tipos de empresas.

P.: ¿Qué pasará con todo el desecho que no pueda introducirse en el sistema español?

R.: Lo ideal es que siempre la última de las soluciones sea un vertedero, y hay que intentar evitar llegar a esto. Primero hay que priorizar que se puedan reutilizar en las tiendas, y si no, reciclarlas o venderse a empresas que hagan con ello otro tipo de artículos, e incluso, darles salida en el mercado internacional.

“Lo ideal es que siempre la última de las soluciones sea un vertedero”

P.: ¿Cuáles son los pasos para seguir ahora?

R.: Hay muchos frentes abiertos, por un lado, escuchar al sector como una medida de absoluta emergencia. Y después otras medidas importantes, como que todas las licitaciones públicas de los Ayuntamientos salgan con la contratación reservada que marca la ley de residuos, es decir, que se reserven en un 50% para las entidades de empresas de inserción, algo que no se está cumpliendo. Además, esta clase de licitaciones tiene que salir como un servicio en el que la administración pública paga, porque ha habido ocasiones en el pasado, y no tan el pasado, que es al revés, que la entidad tiene que pagar al Ayuntamiento por poder poner sus contenedores y recoger la ropa. Y por supuesto que se ponga ya cuanto antes en marcha todo el sistema de la RAP, porque necesitamos que esto empiece a funcionar.

P.: ¿Recoger la ropa se puede convertir en un negocio?

R.: Bueno, el recoger la ropa no es un negocio por todos los costes que conlleva, es un servicio que tú estás dando a la Administración pública. Nadie se puede imaginar que en la recogida de basuras como el plástico o el vidrio, sea la empresa la que pague al Ayuntamiento. Es un servicio que se está dando y que, por competencia, los Ayuntamientos están obligados a cumplir.  Si nos ponemos a sumar lo que cuesta recoger, transportar, almacenar, etc., y hacerlo todo conforme a jerarquía de residuos y requisitos de trazabilidad, para nada es un negocio.

P.: Hasta que no se implemente la RAP, ¿cómo se van a financiar los sistemas de reciclaje?

R.: Eso es lo que estamos poniendo nosotros encima de la mesa. De momento tienen que pagarlo las municipalidades, porque su obligación empieza ya, y lo tienen que asumir. Después, que se puedan poner medidas retroactivas para que paguen por todo este tiempo en el que todavía no estaban en funcionamiento, por ejemplo, por los múltiples retrasos, es una posibilidad.

P.: Otros países han alertado de una situación similar, ¿estamos más avanzados o menos que el resto de Europa?

R.: Depende con quién se compare. En España todavía nos falta mucha cultura de segunda mano, de comprar en entidades sociales, algo que no pasa en Reino Unido, por ejemplo, mientras que Francia nos lleva años de ventaja en la formación de un Scrap.

“En España todavía nos falta mucha cultura de segunda mano, de comprar en entidades sociales”

P.: ¿Ha regulado demasiado la UE?

R.: Ya vamos tarde. De hecho, de todo el colapso del residuo que vamos a vivir, no hemos llegado todavía al pico. Con toda la ropa que ya está fabricada a día de hoy, podríamos vivir durante décadas todos los habitantes del mundo. Otra cosa es que después las implementaciones y las ejecuciones no se estén haciendo como deberían, pero esto tendría que haber pasado hace tiempo igual que en otros flujos de residuos, como los aparatos electrónicos o eléctricos en los que la RAP lleva funcionando una década.

P.: ¿Qué dificultades presenta la moda o el textil respecto a estos otros sectores?

R.: Se trata de un sector muy contaminante por cómo fabrica, dónde fabrica o las condiciones en las que fabrica, y que está basado en un consumo súper rápido y de usar y tirar. Pasa ahora también en el sector de la tecnología, por ejemplo, pero hay muchos bienes que duran bastante más que la moda.

La industria de la moda se prepara para un evento significativo con la llegada de la 11ª Jornada de Moda Sostenible, donde más de 40 ponentes de excepción se unirán para liderar el cambio hacia prácticas más éticas y sostenibles en el mundo de la moda.

Organizado por Slow Fashion Next, con el apoyo de Signus Ecovalor, Neomatique y FSC España, este evento se llevará a cabo los días 6 y 7 de Junio en el Real Jardín Botánico CSIC, y promete ser una experiencia única que redefinirá el futuro de la moda sostenible. Desde diseñadores pioneros hasta líderes en innovación y técnicos expertos en sostenibilidad, la jornada contará con un elenco estelar de ponentes.

Este es el programa de ambos días diseñado para inspirar, informar y catalizar el cambio hacia una moda más sostenible y ética:

Día 6 de Junio:

10.30-10.50 Presentación de la Jornada

María Paz Martín, Directora del Real Jardín Botánico CSIC

Gema Gómez, Directora Ejecutiva en Slow Fashion Next

10.50-11.30 Mesa de diálogo 1: Navegando en la incertidumbre ¿estamos preparados para las nuevas normativas europeas?

Luis Barros, Director de Sostenibilidad en FNO Project

Sònia Flotats, Directora en So Good Studio

Mercedes Rodríguez, Subdirectora en CSDMM-UPM

Enric Carrera, Dr. en Ingeniería Textil en INTEXTER-UPC

11.30-12.10 Mesa de diálogo 2: Tejiendo Alianzas: Cómo fomentar la colaboración entre sector público y pequeñas empresas para impulsar el empleo verde y la transformación del sector

Fundación biodiversidad (esperando confirmación del ponente)

Ana Mª Sanz, Directora General de Pymes y Autónomos del Gobierno de Aragón

Juan Jesús Nevares, Alcalde en Husillos, Palencia

Isabel López Rivadulla, Directora de Comunicación y Marketing en SIGNUS Ecovalor

CAFÉ EN EL JARDÍN

12.45-13.30 Mesa de diálogo 3: Cambiando el rumbo: ¿cómo debería transformarse el sector de la moda?

Fernando Valladares, Profesor Investigación en CSIC

Papo Kling, Fundador de Kling y autor de Fractura Expuesta

Aecio Dantas, Responsable de Sostenibilidad en SILBON

Raúl González, CEO en Ecodicta

Charo Izquierdo, Directora en Enclave ODS de El Español

13.30-14.30 Mesa de diálogo 4: Un paso más en la Economía Circular, cómo avanzan las iniciativas de gestión del final de vida de los textiles

Leticia Saiz, Directora en I+D en Signus Ecovalor

Albert Alberich, Director de Moda Re-

Núria Nubiola, Fundadora en Back To Eco e Infinit Denim

Catherinne Herrera, Ingeniero Textil en Iscatex Chile

COCKTAIL EN EL JARDÍN

16.00-16.40 Mesa de diálogo 5: ¿Cómo ayuda la Digitalización a la Sostenibilidad en la cadena de valor?

Bárbara Julián, Técnico comercial del software APEXFiz en Shima Seiki Spain

Mateu Iglesias, Director de Marketing en Penélope

Jesús Sánchez, CEO en Unknown Gravity

Carmina Ferri, Fundadora y CEO en Care Applications

Antonio Solé, Ingeniero Textil experto en Procesos Húmedos

16.40-17.00 Keynote 1: Ecosistemas y Cuidado del habitat forestal para una moda comprometida

Gonzalo Anguita, Director Ejecutivo en FSC España

17.00-17.40 Mesa de diálogo 6: Vestirnos para el Bienestar: La Influencia de la Moda en la Salud Mental y Física

Ethel Eljarrat, Investigadora Científica del IDAEA-CSIC

Nuria Muñoz, Fundadora en Habitarmonia, diseñadora biofílica y del bienestar

Almudena Carrillo, Socia Fundadora en Clickoala

Marta Godoy, Periodista en Business Insider

17.50-18.10 Keynote 2: ¿Cuál es el impacto social de la Economía Circular?

Lis Suárez, Ashoka Fellow, Investigadora y Consultora en Utrecht University

18.10-19.00 Mesa de diálogo 7: Invertir en el cambio: ¿cómo financiar la transición?

Regina Polanco, Fundadora en Pyratex

Mariana Gramunt, Co-Fundadora y CEO de T_NEUTRAL

Raúl González, CEO en Ecodicta

Anne Sophie Castro, Fundadora y Editora en Pearls magazine

Día 7 de Junio:

10.30-10.50 Keynote 3: La importancia del agua en tiempos de sequía: ¿Agua y/o Moda?

Marta Santafé, Hidrogeóloga, Consultora especialista en Agua y Medio Ambiente

10.50-11.30 Mesa de diálogo 8: Desafíos Regulatorios: ¿por qué se debilitan las Leyes de Sostenibilidad en Europa?

Orencio Vázquez, Director en Observatorio de Responsabilidad Social CorporativaAmanda del Río, Directora adjunta Global Nature

Isabel Fernández, Consultora en Mighty Earth

Brenda Chávez, Periodista e Investigadora

11.30-12.10 Mesa de diálogo 9: Cerrando el Ciclo: Explorando el final de la Cadena de Valor de los productos textiles

Igor González, Presidente en Ecotextil

Luis Pita de la Vega López, CEO en Hilaturas Ferre

Axel Plaza, CEO en Coleo

Pilar Prior, Consultora experta en Sostenibilidad, Cadena de suministro y Producción textil

Olga Fuenmayor, Desarrollo y Producción de moda en Newus

CAFÉ EN EL JARDÍN

12.45-13.30 Mesa de diálogo 10: Hilando Futuro: la Lana, la fibra mejor ecodiseñada

Ramón Cobo, Fundador de Wooldreamers

Laia Aguilà, Artesana y Pedagoga en el Taller del Clot, Impulsora Lavandería Montseny

Yurre Peñagarikano, Gerente en Urkome

Daniel Palet, Consultor experto en lana

13.30-14.30 Mesa de diálogo 11: Regeneracion e Industria local: claves de la sostenibilidad real

Ana Digón, Presidenta en Asociación Agricultura Regenerativa Ibérica

Rocio Cota, Educadora en sostenibilidad y decrecimiento, arquitecta, Fundadora Ro the label

Paula Pinilla, Co-Founder & COO en The PRS Group

Jesús Iglesias Sauglar, Embajador del Pacto Climático Europeo en SBN Clima

16.00-16.40 Mesa de diálogo 12: Lino y cañamo: cómo secuestrar carbono mientras hacemos industria y protegemos la biodiversidad

Erika Gomez, CEO y Fundadora en Twin&Chic

Pauline Laurent, Coordinadora en Lin et Chanvre Bio

Juan José Iceta, Director en Asmoz

Gema Gómez, Directora Ejecutiva en Slow Fashion Next

16.40-17.00 Keynote 3: De la colaboración a la confianza del compromiso 100%

Santi Mallorquí, Gerente en Organic Cotton Colours

17.00-17.40 Mesa de diálogo 13: Creatividad y Moda con valores: cómo tener éxito y no morir en el intento

Pablo Erroz, Diseñador de la marca Pablo Erroz

Maia Curutchet, Directora Creativa en SKFK

Santi Ribera, COO en Organic Cotton Colours

Cloe Meller, Copywriter en Elisa Muresan

17.50-18.10 Keynote 4: Presentación Informe Materias Regenerativas Textiles

Claudia Sánchez, Gestora de Proyectos en SBN Clima

Jesús Iglesias Sauglar, Embajador del Pacto Climático Europeo en SBN Clima

18.10-19.00 Mesa de diálogo 14: Textiles del Futuro: I+D y nuevos Procesos para reinventar las Materias Textiles

Adele Orcajada, Socia Fundadora en MaterialDriven

Almudena Cerezo, Diseñadora Circular y Artesana en Materia Botánica

Acerina Trejo, CTO de Resortecs

Zana Bosnic, Coordinación Académica en Basque Biodesing Center

Detalles del Evento:

• Fecha: 6 y 7 de Junio
• Lugar: Real Jardín Botánico en Madrid
• Inscripciones: https://modasostenible.es/

¡Inscríbete ahora y forma parte de este increíble encuentro!

Solo en España se desechan al año casi 1 millón de toneladas de residuos textiles y, de ellas, las entidades de AERESS, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, recogen y gestionan más de 21.000 toneladas de prendas. Ante esta preocupante situación, AERESS considera clave que los grupos políticos conozcan de primera mano el trabajo de la Economía Social y Solidaria (ESS) para impulsar un modelo de economía circular, más sostenible y que genere empleo de calidad, un área en el que las entidades sociales tienen un papel estratégico.

Dentro de esta línea de acción, la asociación se ha reunido con Júlia Boada, la diputada de Sumar por En Comú Podem, que presentó el pasado mes de enero una Proposición no de Ley en la que emplazaba al Gobierno a resolver el problema de la ‘fast fashion’ y a poner en marcha una campaña de consumo responsable de ropa para concienciar a la ciudadanía. 

Entre otras medidas, el texto también proponía el establecimiento de criterios de diseño circular en la fabricación de prendas, mecanismos que faciliten un amplio despliegue del sector de la reutilización y reparación en el ámbito de la moda, así como la creación de un programa nacional de control y seguimiento del ciclo de vida de los productos textiles, en colaboración con las ONG conocedoras del tema.

La reunión ha servido para analizar el impacto de los residuos textiles en el planeta, “una preocupación compartida” tanto por la asociación como por la formación política. “Desde AERESS consideramos urgente que se aplique la jerarquía de residuos a la producción textil en España: reducir, reutilizar y reciclar. Creemos que es el momento de hacerlo, y en eso trabaja el sector de la Economía Social, pero lograrlo exige la colaboración de todos, desde los políticos y la Administración, hasta los consumidores”, ha explicado Carmen Aja, directora de la asociación.

Visita para conocer la gestión integral del residuo textil

La delegación de Sumar y en Comú Podem ha realizado una visita guiada a las instalaciones de Solidança, entidad asociada a AERESS, a la que se han sumado también representantes de Engrunes y Andròmines, también miembros de la red.

Allí pudieron conocer de primera mano las mejores prácticas en materia de inclusión sociolaboral y gestión de residuos de las entidades de la red y, como explica Andrea Membrado, responsable de comunicación de la asociación, “hemos abordado temas como los nuevos retos de Ley de Residuos y los cambios que introduce en la gestión de residuos textiles, como la transición hacia sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) y objetivos ambiciosos de recogida”.

Con reuniones de este tipo, las entidades sociales pretenden poner en valor el impacto positivo que tienen en la comunidad, “en términos de calidad, innovación en proyectos circulares, sostenibilidad y capacidad para inspirar acciones concretas hacia un futuro más sostenible e inclusivo para las personas en riesgo de exclusión social”, concluye la portavoz.

Aparte de Júlia Boada, asistieron Enric Bárcena, diputado y portavoz de la Comisión de Medio Ambiente del grupo de Catalunya en Comú y Marc Serra, concejal de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona y Magda Muñoz, asesora técnica de la formación en el Congreso.

Reducir los residuos textiles en Europa es el objetivo claro de la resolución legislativa aprobada el 13 de marzo por el Parlamento Europeo. Dicha resolución supone la revisión de la Directiva Marco de Residuos y logra un importante avance, no sólo para reducir los residuos textiles, sino también para fortalecer a las entidades de la Economía Social.

Reforzar la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)

Reducir los residuos textiles en Europa es necesario y pasa por la ampliación de los sistemas de RAP. El Parlamento Europeo así lo ha comprendido, en parte gracias a las reivindicaciones de las entidades de la Economía Social que gestionan residuos.

Justo el día anterior, la red europea RREUSE, a la que AERESS pertenece, emitía una carta abierta a los responsables políticos para lograr que la posición oficial del Parlamento Europeo potencie la necesaria labor de las entidades de la Economía Social. De esta manera, con esta carta firmada por más de 80 entidades sociales europeas, se ha logrado que la posición oficial del Parlamento incluya los siguientes puntos:

• Cobertura total de costes para las empresas sociales
• Primar el principio de proximidad en la clasificación de residuos
• La toma de decisiones relativa a la RAP debe contar con la participación plena de las empresas sociales
• La RAP debe financiar la reparación y preparación para la reutilización de residuos textiles gestionada por empresas sociales
• Reforzar la lucha contra la fast fashion
• Dificultar la instalación de contenedores de recogida ilegal estableciendo un sistema de registro y permisos necesarios más estricto
• Alinear la financiación a la jerarquía de residuos, anteponiendo la prevención, y la preparación para la reutilización al reciclaje

El acuerdo del Parlamento Europeo para reforzar los sistemas de RAP supone, en la práctica, que los fabricantes de textiles que se venden en la Unión Europea deberán cubrir los costes de recogida, clasificación y reciclado de sus residuos por separado. La Comisión Europea había propuesto un plazo de 30 meses para que los Estados miembros acometan estos sistemas, pero ayer, con el acuerdo alcanzado, este plazo se reduce a 18 meses.

Reducir los residuos textiles en Europa es posible

Desde AERESS, como miembros de RREUSE y como actores principales en la transición ecológica socialmente justa, celebramos este nuevo paso hacia la necesaria reducción de residuos en que las entidades sociales son pioneras. La carta abierta de RREUSE que reclamaba a los actores políticos estos importantes avances, fue firmada por más de 80 entidades sociales. La unión y la cohesión de criterios ha sido clave para este logro que seguiremos con atención en sus futuros desarrollos legislativos

Estamos en plenas rebajas de invierno, aunque las temperaturas primaverales nada propias de esta época (fruto de la cada vez más acentuada crisis climática) hagan que nos cueste creer la estación en la que nos encontramos. Y, quizás, ahora sea un buen momento para analizar las dinámicas hiperconsumistas que año tras año parecen repetirse, en las que todas estamos insertas y que no hacen más que acrecentarse cada año.

Las imágenes de tiendas y calles céntricas abarrotadas de gente deseando comprar y consumir este año, como cualquier otro, se han vuelto a repetir (aunque ya lo hemos venido viendo desde el comienzo de la Navidad). En ciudades como Madrid las vecinas y vecinos ya estamos acostumbradas a que unos días al año el centro se vuelve intransitable y las calles dejan de servir siquiera para moverse de un lado a otro y se convierten en extensiones de las tiendas de moda rápida (además de decorados para turistas).

“Este año parece que hay incluso más gente, ¿no?” me comentaba una amiga y vecina de uno de los barrios céntricos de la capital. No supe qué responderle. Y quizás tampoco importe. Quizás lo importante sea que ya nadie se sorprende del fenómeno, el hiperconsumismo se ha convertido en la normalidad. Es decir, la insostenibilidad es norma.

Sin embargo, este modelo de consumo en el que los centros comerciales, tiendas y calles céntricas, esos “no lugares”, se convierten en uno de los principales modelos de ocio y el consumo en aquello que construye la identidad propia no sería posible sin la publicidad y todos los deseos de consumo que esta genera.

El papel de la publicidad e influencers

Una de las formas más novedosas y eficientes de publicidad es, sin duda, el marketing con influencers. Son precisamente la punta de lanza, ya que buscan incitar al sobreconsumo y generan necesidades irreales. Esto es especialmente significativo si nos fijamos en las influencers, quienes generalmente cumplen cánones de belleza normativos, es decir, son jóvenes, delgadas y blancas. Y como complemento a esto lucen siempre felices, parece que disponen de un número ilimitado de prendas y outfits y siempre siguen las últimas tendencias. O, por lo menos, eso nos hacen ver los feeds de sus redes sociales.

Sin embargo, el contenido que generan no busca solo el entretenimiento, sino que forma parte de campañas y colaboraciones con marcas y empresas (siendo esta ya una práctica consolidada). Y es que, a diferencia de otros tipos de publicidad más tradicional, la publicidad con influencers es más fácil que pase desapercibida y, a veces, es difícil identificarla como tal. De hecho, aunque las influencers y creadores de contenido deben declarar cuando algo que suben es publicidad y, además, las propias plataformas y redes sociales tienen su propia política sobre el contenido de marca que obliga a indicar qué contenido está patrocinado, es común que muchas no lo hagan debido a que luce menos natural y espontáneo (factores determinantes cuando se busca viralizar una publicación). Según un estudio publicado en el año 2021, el 83,9% de los posts analizados no identifica el contenido publicitario, incurriendo en un acto de competencia desleal contenido en la Ley de Competencia Desleal.

En algunos países europeos esto ya se encuentra regulado. Buenos ejemplos de esto son Francia, Alemania o Reino Unido, donde las influencers están obligadas a expresar gracias a regulaciones nacionales que se trata de contenido comercial cuando promocionan productos, enfrentándose a multas económicas si no lo hacen en el caso de Francia o a la publicación de su nombre en un listado público en el caso de Reino Unido.

Sin embargo, ninguno de los países mencionados, aun teniendo leyes mucho más garantistas, contemplan cuestiones como, por ejemplo, la prohibición de participación de influencers en campañas que incluyan lavado verde, es decir, publicidad engañosa donde se ofrezca una imagen falsa o incompleta sobre la sostenibilidad real de los productos, donde, por ejemplo, se incluyan reclamos como: “0% emisiones”, “cuidamos el planeta”, “ecofriendly”, etc. Esto en un contexto de crisis climática como el actual resultaría de gran importancia, ya que el lavado verde impide el acceso a la información de las personas consumidoras. Además, también genera confusión en las personas que desean consumir de una forma más sostenible, pudiendo llega a tener el efecto contrario, es decir, propiciando un mayor consumo al considerar que se está consumiendo un producto que no tiene un impacto negativo en el medio ambiente.

Trends y salud mental: ¿dónde queda nuestra autoestima?

Todo esto tiene consecuencias, como es de imaginar. Por un lado, los cánones de belleza promocionados por la publicidad de la moda rápida y, gracias a los cuales, muchas influencers basan su popularidad, resultan inalcanzables para la gran mayoría de mujeres, además del hecho de que resultan opresivos, es decir, ¿cuántas mujeres pueden decir que cumplen con la altura, las medidas y exigencias estéticas de las modelos e influencers que vemos en las campañas y colaboraciones de marcas? Esto, a su vez, tiene la consecuencia de ser una fuente de malestar con impactos en la autoestima.

Aunque quienes más sufren los impactos negativos de esto son las jóvenes. Esta dinámica tiene un gran impacto en la salud mental y experiencia vital en general, debido a que se encuentran todavía construyendo su identidad – en el que el papel de la autoimagen tiene, en muchos casos, un gran peso- y son expuestas a un imaginario imposible de lograr de felicidad y éxito basado en la posesión de bienes materiales, el cual es inalcanzable ya que nunca se poseen los suficientes bienes o nunca se está lo suficientemente a la moda o en tendencia. Todo esto sin contar los problemas de salud mental ocasionados por los propios diseños de interfaces de las redes sociales (a los que las personas más jóvenes son especialmente vulnerables) que utilizan las influencers como TikTok o Instagram, ejemplos de estos son el scroll infinito o la reproducción automática, pero esto daría para todo un nuevo artículo.

¿Qué podemos hacer ante esto?

La respuesta a esta pregunta no es sencilla. En el webinar “No tenemos vida para tanto trend de Tiktok”, organizado por la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, intentamos junto a algunas jóvenes, activistas e influencers dar respuesta a esta pregunta. Algunas de las propuestas que salieron parten, en primer lugar, por algunos cambios e iniciativas que nos pueden ayudar a generar cambios en los hábitos de consumo como, por ejemplo, cuestionarnos si lo que compramos lo necesitamos de verdad o si la decisión de compra nos viene de un deseo generado. Por otra parte, revisar si la prenda está confeccionada solo con un material (o pocos materiales), lo que hace que pueda ser reciclada más fácilmente en el futuro. O alternativas como el uso de la segunda mano y la reparación (como el Upcycling que busca generar prendas nuevas con nuevos diseños usando materiales de prendas a las que ya no se les puede dar más uso); además de recurrir a “Tiendas gratis”, ya que suelen ser propuestas que surgen de lo comunitario y son gestionadas de forma colectiva, contribuyendo a la cultura de la solidaridad y el valor de uso (un ejemplo de esto es la iniciativa Vestuari compartit en Barcelona).

Sin embargo, también es necesario hacer cambios más profundos. En esta línea, vemos como el ecofeminismo nos ayuda a ver hacia donde tienen que estar encaminados estos cambios. Marta Macías (activistas de la organización ambientalista Amigas de la tierra) destacó la importancia de cambiar el cómo percibimos la ropa, la producción, la imagen, las prioridades, la moda, etc. Así como priorizar los mecanismos de felicidad, la relación con el entorno, relacionarnos con la naturaleza fuera del paradigma utilitarista desplazando el capital (gasto, consumo trabajo, etc.) y poner en el centro la vida. En tiempos de crisis climática resulta, por tanto, fundamental no renunciar a una buena vida sino reevaluar qué es lo verdaderamente importante, destacando la importancia del cuidado comunitario, salud y el bienestar emocional, entre otras.

Según Naciones Unidas, el sector textil y de la moda, conjuntamente con los sectores de la alimentación, la energía o el transporte, es uno de los sectores más contaminantes y con un impacto ambiental, social y económico globalizado.

Industria textil vs. industria de la moda

¿Nos referimos a lo mismo, cuando hablamos de industria del textil e industria de la moda? No. La primera tiene que ver con el proceso productivo, generalmente industrial, los productos textiles que se confeccionan y las operativas industriales que se siguen con el objetivo de producir prendas de ropa. La industria de la moda, hace más bien referencia a otros aspectos que están directamente vinculados a la industria textil, como por ejemplo, las tendencias, los cánones de belleza, modelos de consumo, etc.

El modelo productivo de la industria textil

En este artículo veremos los principales impactos de la industria textil y de la moda desde una visión sistémica. El objetivo es visibilizar las principales consecuencias, ambientales y sociales, que se derivan del modelo productivo y de consumo conocido como fast fashion -o moda rápida- y que ha ido ganado terreno estas últimas décadas.

Este modelo productivo lineal (extracción-producción-consumo-rechazo) se caracteriza por ofrecer productos en cantidades desmesuradas, a un ritmo exageradamente rápido (hasta 52 colecciones el año o más) y a unos precios muy reducidos. Una oferta constante de productos que cambian en el estilo, color, forma y textura, bajo calidades dudosas y con la voluntad de generar deseo de renovación, fomentando un uso y una compra constante.

Es un modelo altamente demandante de recursos con unos impactos vinculados directamente a la crisis ecosocial actual. La crisis climática, la desigualdad social o la pobreza extrema son las consecuencias de este binomio producción-consumo.

La liberalización del mercado, con la consiguiente globalización, de finales del siglo pasado ha contribuido al hecho que las industrias locales y regionales trasladen sus producciones al continente asiático, principalmente. Deslocalizando las producciones hacia zonas donde la mano de obra es menos costosa, donde la legislación ambiental a menudo es inexistente y donde los derechos humanos y laborales son vulnerados constantemente. Esto ha comportado una pérdida de tejido industrial local y regional en los territorios europeos, quedando, actualmente, solo tres grandes polos industriales textiles que mantienen la actividad en el sur de Europa: el norte de Italia, el norte de Portugal y Cataluña, en menor medida. Otras regiones europeas situadas al este mantienen también industria textil, pero más vinculada a la manufactura de piezas y no con toda la cadena de suministro.

La cadena de valor de la industria de la moda es larga y, a menudo, poco transparente. Transformar una fibra textil, por ejemplo la del algodón, hasta que llega a ser una camiseta, un traje o unos pantalones, conlleva una cantidad de procesos, mecánicos y químicos, altamente intensivos en el uso de recursos: materiales, energéticos, hídricos, compuestos químicos, así como sociales, es decir, mano de obra asociada a todos los procesos.

Para analizar los impactos ambientales y sociales de esta industria, se toma como referencia la metodología de análisis del ciclo de vida (ACV). El ciclo de vida, desde una perspectiva ambiental, se utiliza para analizar los impactos que existen a lo largo de la cadena productiva de los objetos, en este caso de la ropa, pasando por las etapas de distribución, venta, uso y final de vida. Por lo tanto, nos permite obtener una visión global del impacto del objeto en toda su vida útil.

Algunos datos relacionados con la industria textil y de la moda

• Incremento de la producción mundial: de 62.000 toneladas anuales a 102.000 toneladas el 2023.
• Emisions de CO₂ globales: responsable entre el 8 y el 10% de las emisiones de CO₂.
• Residuos globales: 5,8 millones de toneladas mundiales (que equivale a 11 kg/persona y año).
• Número de empresas a Europa: 160.000.
• Trabajadores/as en Europa: 1,5 millones de personas.
• Generación €: 162.000 millones el 2019.
• Consumo de agua: 2.500 litros para una camiseta de algodón. Es el total de agua utilizada para hacer crecer la planta de algodón más la que se utiliza en los procesos de transformación de la fibra en hilo, tejido y, sobre todo, la utilizada en los acabados (tinturas, suavizantes, blanqueados, etc.)

Los usos del suelo, el agua y los químicos

A menudo, se afirma que la industria textil es una industria altamente demandante de recursos, principalmente materia prima: agua y energía. En este sentido, la obtención de materia prima textil proveniente de recursos naturales está asociada al uso intensivo de terreno agrícola, que ocupa extensiones inmensas para el cultivo de fibras textiles como el algodón, por ejemplo, o a la tala y conversión de bosques primarios en bosques de eucaliptos para obtener fibras de viscosa o lyocell (celulósicas), cada vez más presentes en nuestra indumentaria. La transformación de los usos del suelo para el cultivo de agricultura textil o ganadería intensiva para obtener otras fibras, como la lana u otros recursos naturales como plumas, pieles, etc. conlleva unos usos del suelo intensos, que a menudo quedan contaminados por la enorme cantidad de productos químicos vinculados a estas prácticas primarias industrializadas. La conversión de la tierra y su uso intensivo provocan, como consecuencia directa, la pérdida de biodiversidad y la esterilización de los suelos, que desencadenan procesos de desertización local.

El textil es un sector industrial altamente demandante de agua. Esto significa que este recurso se utiliza intensamente, tanto en los cultivos de las fibras de algodón, como en el procesamiento y transformación de las fibras sintéticas y artificiales. El agua se utiliza en numerosos procesos productivos que incluyen suavizantes, blanqueados y tinturas. También se utiliza intensamente en etapas del ciclo de vida vinculadas a su uso, como por ejemplo em nuestros hogares, donde el agua forma parte del gasto doméstico de los hogares. Por lo tanto, es un recurso natural utilizado a lo largo de todo el ciclo de vida de las prendas de ropa.

Cada año, la industria de la moda usa 93.000 millones de metros cúbicos de agua, lo cual sería suficiente para satisfacer necesidades de consumo de cinco millones de personas.

Además del agua, los compuestos químicos también son una fuente de impacto importante. Estos están presentes a lo largo de toda la cadena productiva, desde los cultivos de algodón, donde se utilizan para hacer crecer la planta a una velocidad superior a la natural, a través de fertilizantes y pesticidas, a los procesos de transformación industrial, blanqueo de algodón, suavizantes, tintes y pinturas para estampar. Y también en nuestros hogares, con los detergentes que utilizamos para lavar la ropa. Solo en el cultivo de algodón se utilizan el 16% de los pesticidas consumidos en todo el mundo.

Estos tres impactos están íntimamente vinculados entre ellos y, combinados, originan procesos de desestabilización ecosistémica y generan consecuencias como procesos de desertificación, como el caso del Mar de Aral, donde el cultivo de algodón y su demanda de agua constante acabó secando las cuencas hidrográficas de los ríos que desembocaban en él, dejando como resultado una cama seca y con un suelo altamente contaminado por todos los químicos utilizados durante los procesos de cultivo de algodón. Esta desestabilización ecosistémica, además, desencadenó un proceso migratorio de la población que vio como su principal fuente de alimentación y de vida desaparecía.

Un 20% de las aguas residuales del mundo provienen del teñido y el tratamiento de textiles.

Los impactos ambientales del sector textil son ampliamente conocidos e identificados, conllevan una serie de consecuencias graves a nivel ecosistémico e influencian en el funcionamiento vital, ya sea natural o social, de las poblaciones y los seres vivos vinculados a los territorios donde se originan, a menudo lejos de los ojos del Norte global.

La energía, los combustibles fósiles y las emisiones de CO₂

Revolución industrial, combustibles fósiles e industria textil forman parte de un mismo imaginario y de una misma evolución histórica. Los combustibles fósiles están íntimamente vinculados a la industria textil y de la moda porque son los impulsores energéticos vinculados a los procesos de transformación industrial, se utilizan como energía primaria usada en el transporte de mercancías y en el comercio internacional, a la vez que forman parte de la mayoría de las composiciones textiles que hoy vestimos.

La globalización ha construido cadenas de suministro largas y lejanas. Impulsada por una fuente de energía y un combustible difícilmente sustituible, el transporte de mercancías textiles actualmente participa en la generación de emisiones de CO₂ a escala global. La emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadero) se identifica, también, en los procesos industriales de transformación de fibras a hilos, de hilos a tejido, tinturas y acabados. Se estima que la industria de la moda es la responsable entre el 8 y el 10% de las emisiones de CO2 globales, según datos de las Naciones Unidas.

Pero el petróleo, como combustible fósil, no solo se utiliza para mover todo el engranaje energético, sino que también está presente en nuestra indumentaria. Las fibras sintéticas hechas de esta sustancia han dominado el mercado textil desde los años 90 y, actualmente, se estima que representen el 64% del total de fibres utilitzades a nivell mundial.

El uso intensivo de agua y energía para los procesos industriales de transformación y la emisión de CO₂ que va desde los 2,2 kWh por kg de fibras en el caso del poliéster, hasta los 8,3 kWh por kg de fibras en el caso de la poliamida, provoca un alto impacto ambiental.

Un aspecto determinante en cuanto a impacto ambiental de esta tipología de fibras es, precisamente, estas mismas fibras convertidas en residuos. La descomposición de estas fibras en micropartículas, ya sean liberadas por el uso, en los lavados o cuando se descomponen en los vertederos, es uno de los impactos más alarmantes hoy en día. Estos microplásticos ya han entrado a la cadena trófica a través del agua o del aire y son, en la actualidad, uno de los retos más urgentes a investigar y a solucionar por el sector.

Residuos: demasiada producción y demasiado consumo

Uno de los impactos más visibles y palpables de la industria textil y de la moda, fruto del modelo productivo industrial lineal y de la sobreoferta y sobre consumo, son los residuos textiles. La oferta y la renovación constante para seguir las tendencias y las novedades a bajo coste que promueven las cadenas de moda rápida fomentan un consumo masivo e irreflexivo.

En este contexto, se combinan dos obsolescencias promovidas desde medios de los años 50 del siglo pasado para promover el consumo y levantar las economías mundiales: la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. Entendemos por obsolescencia la pérdida de calidades y funcionalidades propias de los objetos. En este caso, la obsolescencia programada hace referencia a la pérdida de funcionalidad a causa de las condiciones físicas del objeto, como podría ser la calidad de los productos textiles, la pérdida de color o de forma original después de un lavado y las bolas en el tejido, etc. En cambio, la obsolescencia percibida hace referencia a variables más intangibles como el aspecto, las combinaciones de color, los cortes y patrones, etc. Podríamos decir que serían el origen de las tendencias, y su objetivo principal es que el consumidor, rápidamente, perciba que el producto ya no está actualizado. Con todo, la duración de los productos textiles y de moda en los armarios de los consumidores cada vez es inferior; la usabilidad de los productos disminuye y encontramos ratios de entre solo 3 y 4 usos por pieza como media. La durabilidad, pues, pasa a ser uno de los temas clave y más relevantes del debate actual en el seno de la industria.

La nueva legislación europea, que está haciendo tambalear la industria textil a través de nuevas políticas ambientales que afectan directamente a los productos textiles, aborda esta cuestión desde una visión puramente física del producto. La durabilidad, como propiedad física de los textiles, se regulará, pero las políticas están obviando la otra cara de la moneda. Veremos cómo se abordan estas cuestiones relacionadas con los intangibles, las tendencias, las emociones y los efectos hacia los productos que nos visten.

Estas obsolescencias, junto con un modelo de producción lineal -producción, consumo, rechazo-, son las responsables de la generación de más de 160.000 toneladas de residuos textiles anuales solo en Cataluña. De estas, actualmente el sistema es capaz de gestionar entre el 11 y el 12%, unas 19.000 toneladas. Y de estas solo se quedan en el territorio como productos para ser revendidos y reutilizados un 5% y, para ser reciclados, entre un 1 y un 8%. Esto significa que el resto, la mayor parte de residuo textil, actualmente se exporta como ropa de segunda mano a otros países (generalmente del Sur global), donde existen pocos mecanismos y sistemas de gestión de residuos y la ropa acaba en vertederos descontrolados.

Esta pérdida de recursos generados por el modelo productivo y de consumo que fomenta la moda rápida es el que la llamada economía circular quiere resolver. Conseguir borrar del mapa el concepto de residuo y transformarlo en recurso, maximizar los usos de los productos a través de estrategias de reutilización y recirculación de componentes y alargar el máximo la vida útil de los productos son los pilares de este modelo productivo que las políticas europeas quieren impulsar. Para que esto sea una realidad, la industria textil se enfrenta a varios retos, desde retos tecnológicos, a retos de organización a nivel sistémico y regional, como también retos vinculados con los materiales resultantes de procesos de reciclado de círculo cerrado para no perder las funcionalidades, características y calidades físicas de las fibras textiles recicladas.

La economía circular permite repensar el actual modelo productivo, desacoplando el uso intensivo de recursos del incremento productivo y el crecimiento económico. Lo hace a través de la optimización y la eficiencia en el uso de los recursos. Lo que es relevante en este modelo de transformación, y donde se tiene que poner foco, es en el modelo de gobernanza de esta economía circular futura. La acumulación de recursos por parte de las grandes corporaciones, en este caso de material textil reciclado o de piezas de segunda mano, puede acontecer clave en un futuro próximo, cuando las nuevas legislaciones obligarán a incorporar material reciclado en todos los productos. Por lo tanto, cómo se gestionan y se gobiernan los sistemas de circularidad desde el ámbito local, pero también con una perspectiva globalizada, tiene que acontecer uno de los temas centrales en las investigaciones e investigaciones vinculadas al sector.

Sur global, colonialismo y extractivismo

Escribir sobre la industria textil y de la moda y sus impactos implica, también, visibilizar los aspectos sociales y laborales vinculados a lo largo de toda la cadena productiva. Históricamente, la industria textil se ha vinculado directamente a los procesos de colonialismo y esclavitud a través del cultivo de algodón a lo largo de toda la América Central y Latina, pero también en las regiones asiáticas de China, la Asia Meridional, India o Bangladesh, en las regiones de la Asia Central, Uzbekistán, Kazajistán, y en otras regiones del continente Africano. La esclavitud moderna, referida a condiciones que van desde el trabajo forzoso hasta trabajos sin protecciones y derechos laborales, condiciones precarias e infrasalarios, es la herencia de este colonialismo vinculado a la fuerza laboral y a los derechos humanos. Está presente a lo largo de toda la cadena textil, especialmente en los cultivos de la agricultura textil, donde las condiciones laborales a menudo son peligrosas debido a la exposición constante de químicos y a las largas jornadas laborales de los procesos de manufactura en talleres y fábricas.

Algunas organizaciones internacionales trabajan desde hace años para garantizar los derechos sociales y laborales a lo largo de la cadena de suministro textil. La explotación infantil, la exposición a químicos, las largas jornadas laborales, la prohibición de sindicarse, la carencia de un salario digno o prácticas nocivas para los acabados textiles como el sandblasting, etc. son solo algunos de los aspectos que visibilizan organizaciones internacionales como Clean Clothes Campaign, Greenpeace, Fair Fear Foundation o la más reciente Fashion Revolution, creada a raíz del derrumbamiento del edificio del Rana Plaza el 2013, donde murieron más de un millar de trabajadoras textiles.

La cadena productiva textil es muy larga y, a menudo, poco transparente. En general, las empresas conocen sus proveedores directos, que confeccionan las prendas de ropa y entregan la pieza ya acabada y empaquetada lista para vender. Lo que desconocen, o tienen poco acceso a información, es el engranaje que hay desde la transformación y obtención de la materia prima, es decir, desde el tratamiento de la fibra de algodón, la hilatura, la textura, la tintura y los acabados, hasta los talleres subcontratados donde se acaban confeccionando grandes pedidos sin garantías laborales.

Recuperar ropa está de moda.  Recuperar no significa adquirir prendas nuevas, significa comprometerse con el planeta y con las personas. Porque la moda es cíclica, y cada cierto tiempo se repiten el estilo y la estética en nuestra forma de vestir.

El consumo responsable y sostenible ha venido para quedarse. Un consumo que recupera el equilibrio medioambiental y la empleabilidad de personas en situación vulnerable.

Nace La Recuperadora

Recuperar ropa está de moda, y supone acabar con el grave perjuicio que está creando la industria textil a nuestro entorno medioambiental. Hablamos de una de las industrias más contaminantes del planeta. Cada año, se producen más de 100.000 millones de prendas de vestir. Con esa cantidad, cada habitante del planeta podría estrenar 13 prendas al año. El reciclaje de los residuos que genera el sector textil no se equipara a los elevados niveles de producción y consumo.

Sólo en nuestro país, se producen casi 1 millón de toneladas de residuos textiles. De estas cantidades, sólo el 12% se recoge para su reutilización o reciclaje. Incrementar este porcentaje, no sólo evitaría un grave daño medioambiental, sino que ayudaría a crear 15.000 empleos directos en el mercado europeo.

Las entidades de AERESS son pioneras en la reducción, reutilización y reciclaje de residuos con un objetivo de transformación social y de inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social. Ahora, atendiendo a la creciente demanda social y ambiental de reducir los residuos textiles, varias de estas entidades han creado un proyecto global llamado a ser referencia en la economía circular con impacto social. Una marca colectiva de triple impacto: socialmente justa, medioambientalmente respetuosa y económicamente sostenible.

La Recuperadora es una marca comprometida con las personas y con el planeta. La Recuperadora recoge y acondiciona prendas y otros artículos en desuso para alargar su vida útil. Esto nos permite la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad y favorece el consumo sostenible.

Ha nacido La Recuperadora

Recuperar está de moda

AERESS, a través de Recumadrid y Solidança, ya ha abierto la primera tienda de La Recuperadora, en la calle San Joaquín, 4, en el madrileño barrio de Malasaña. Allí encontraréis no sólo ropa recuperada, sino muchos otros artículos que las entidades de AERESS han seleccionado y preparado para su reutilización facilitando, con esta labor, la empleabilidad de personas en situación vulnerable. Próximamente os informaremos sobre la presentación oficial de la marca, de la tienda, y sobre las actividades que desarrollaremos en la misma.

Hasta entonces, os invitamos a sumaros a La Recuperadora: textil e integradora.

Informe elaborado por Brenda Chevez de Carro de Combate sobre los programas sociales o prendas con mensajes supuestamente empoderadores lanzadas por marcas que continúan violando los derechos laborales de sus trabajadoras, entre otros ejemplos.

En la primera parte de esta publicación se centró en analizar las estrategias engañosas, en general, que llevan a cabo las marcas para mejorar su imagen, mientras que en la segunda se habla sobre las campañas de lavado verde o greenwashing.

 Blanqueo de ropa. Parte 1. Lavados reputacionales
 Blanqueo de ropa. Parte 2. Greenwashing

Ya contamos con la programación de la Factoría de Valores para abril. Un mes en el que el aniversario del derrumbe del edificio Rana Plaza recuerda los estragos sociales y medioambientales causados por la industria textil. Exploraremos lo que podemos hacer cada persona, desde nuestras posibilidades, para combatir los impactos de la fast fashion.

Despilfarro de agua, empleo de tóxicos y generación de residuos

Durante los últimos años, en la industria textil, se ha popularizado el uso de fibras artificiales que proceden del petróleo como elastán, nailon, viscosa o poliéster, entre otros. Estos materiales representan cerca del 50% de la demanda mundial de ropa. Por tanto, debemos tener en cuenta que al comprar ropa elaborada con estos materiales también estamos consumiendo petróleo, aunque de forma indirecta.

Así mismo, existen una materia natural como el algodón cuyo tratamiento también genera grandes impactos negativos. Y es que para elaborar una prenda de algodón, después de obtener las fibras, le sigue el proceso de preparación, hilado y tejeduría, gaseado y descolocado, tintado y estampación. Este proceso resulta contaminante para el medio ambiente y tóxico para la salud de quienes trabajan en su producción. Entre los impactos negativos de las prendas de algodón encontramos el uso de colorantes tóxicos, generación de desperdicios y despilfarro de agua (se usan hasta 7000 litros de agua para fabricar unos vaqueros), así como empleo de técnicas nocivas para la salud de las trabajadoras.

Programación

No es sencillo encontrar opciones de moda sostenible, pero sí podemos replantear nuestra forma de consumir ropa. Por ejemplo, alargando la vida de nuestras prendas.

A ello destinaremos nuestra primera actividad del mes. Consistirá en un taller en el que aprenderemos a realizar los arreglos más comunes de ropa. Después de conocer el funcionamiento de la máquina de coser, nos dedicaremos a realizar arreglos sobre las prendas que cada participante haya traído. Aprenderemos a tomar bajos, tapar con parches los agujeros de la entrepierna de los pantalones, entallar una camisa, entre muchas más cosas.

Este taller será impartido por Maddalen Agirre Loinaz, una diseñadora de moda, que realizó la carrera en Barcelona y enfocó su Trabajo de Fin de Grado en moda sostenible. Más adelante, se mudó a México y allí se sumergió en el mundo del vestuario vintage.

Esta formación tendrá lugar el sábado 9 de abril en Madd Tailera (Vitoria-Gasteiz), comenzará a las 9:30h y terminará a las 14:00h. La matrícula tiene un coste de 5 euros (gratis para las socias de SETEM) y la inscripción se hace rellenando este formulario.

El segundo evento del mes lo realizaremos de la mano de la Escuela de Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz y contaremos con la participación de Brenda Chávez, periodista especializada en moda y sostenibilidad. En este curso comentaremos lo que Carro de Combate, grupo de periodistas del que forma parte, ha descubierto en su investigación #ModaBasura. Y por otra parte, también exploraremos alternativas al sistema.

Esta actividad se realizará en la Casa de las Mujeres, el viernes 22 de abril, de 16:00h a 20:30h y el sábado 23 de abril, de 10:00h a 14:00h. Para poder participar es necesario realizar una inscripción con antelación en este enlace, la matrícula tiene un coste de 7,68 euros (con abono) y 12,80 euros (sin abono).

¡Anímate a venir!

La industria textil es ya la segunda más contaminante del planeta tras la petrolera, según datos de la ONU. La cultura del fast fashion o moda de usar y tirar se sostiene a costa de la precariedad laboral y se ha convertido en un problema de primera magnitud a nivel planetario, generando volúmenes de residuos y tasas de contaminación insostenibles.

Con el objetivo de denunciar esta situación y proponer alternativas sostenibles se reúne habitualmente en la antigua estación de autobuses el Foro Textil de Geltoki, en el que participan Traperos de Emaús, Setem Nafarroa y un grupo de personas artesanas locales del textil y el calzado. Una de las iniciativas que propone el Foro es la pasarela que se celebrará este sábado en Geltoki. El evento estará conducido en clave de humor por Pantxika Lamur de Zirika Zirkus y por la pasarela podrán verse prendas de segunda mano de Traperos de Emaús, textil de comercio Justo de Setem Nafarroa y las nuevas creaciones de las marcas artesanas locales Erabili, Trimmer e Ytam. Además, tras la pasarela, habrá tiempo para un showroom con las prendas del desfile como protagonistas.

Alazne Juaniz, Igor Zabalza y Matilde Rada, las artesanas textiles responsables de las marcas Erabili, Trimmer e Ytam que expondrán sus colecciones este sábado en Geltoki, reflexionan sobre el futuro de la industria textil y la moda de usar y tirar.

La industria textil es ya, tras la petrolera, la segunda más contaminante del planeta, ¿qué tiene que cambiar para que la moda sea sostenible?

–Igor (Trimmer): Si realmente queremos que la moda sea sostenible no queda otra que cambiar por completo la filosofía que predomina hoy en día, tanto a nivel de producción como de consumo. Desde que comenzara la moda Prêt-à-porter el sector textil ha evolucionado de una manera desastrosa tanto en lo referente a las condiciones y derechos laborales como a nivel ecológico. Considero que habría que hacer una reestructuración completa del sector: volver a lo local, producir lo necesario, otorgarle a las prendas su verdadero valor y convertir la moda en algo atemporal.

–Alazne (Erabili): Así es, hay que hacer prendas duraderas y de mucho uso, moda atemporal. A la hora de hacer ropa hay que generar el menor residuo posible. Hay que crear lo que se va a vender y no hacer mucho sin saber si va a tener salida, lo ideal sería hacer bajo demanda que es un poco lo que hacemos los talleres artesanos. Utilizar tejidos sostenibles, que hayan tenido un control en cuanto a pesticidas, tintes… Y, por supuesto, derechos laborales.

–Matilde (Ytam): Deberíamos de poner en tela de juicio la cultura low cost por estar basada en la explotación laboral y por producir prendas de escasa calidad. La elaboración artesanal ofrece, en cambio, un producto de calidad garantizando su durabilidad.

Como consumidores, ¿qué podemos hacer para que las cosas empiecen a cambiar?

–A: Consumir solo lo necesario, comprar ropa que vayamos a usar muy a menudo y de calidad. Usar ropa donada o comprar de segunda mano. Reparar y cuidar nuestra ropa para poder darle una larga vida.

–I: Resulta de vital importancia cambiar nuestro chip sobre el consumo. Ya va siendo hora de que comencemos a replantearnos en serio qué, dónde y a quién compramos.

Nuestras compras compulsivas y guiadas por la moda no hacen nada más que potenciar la lógica imperante e insostenible de la industria textil.

–M: Pensar en calidad y no en cantidad minimiza nuestro impulso de compra compulsiva. Ponerle freno a la compra innecesaria de prendas y reciclar con creatividad para reutilizar.

¿Qué podremos ver el sábado en la pasarela de Geltoki?

–A: El sábado presentaremos la nueva temporada de nuestras marcas y daremos a conocer también otras alternativas como ropa de segunda mano de Traperos de Emaús y ropa de comercio justo de las compañeras de Setem. Nos acompañará Pantxika para darle un toque de humor y que pasemos un rato agradable. La verdad es que no se ocurre mejor plan para el vermut de este sábado, con entrada gratuita además.

–I: Como dice Alazne presentaremos nuestras colecciones. En mi caso, la colección atemporal de camisetas «Asimetría». Un conjunto de seis modelos diferentes diseñados y confeccionados por mí con algodón orgánico. Una colección que destaca por sus diseños informales a la par que elegantes, en los que la asimetría interfiere en la armonía y belleza que produce la simetría.

–M: Como dicen mis compañeros ofreceremos una pequeña muestra de lo que hacemos así como otras alternativas textiles sostenibles como las que propondrán desde Traperos de Emaús y Setem. En mi caso, presentará varios de mis bolsos artesanales y tras el evento estaré encantada de atender y saludar a quien se acerque al evento junto a mis compañeras en el showroom en el que participaremos.

Por Nacho Vinau para Made in ZGZ

En Made in Zaragoza tenemos muy claro el valor de lo artesanal, de la sostenibilidad, de las cosas bien hechas… Y por supuesto, tenemos muy clara la importancia de colaborar y de intercambiar opiniones y experiencias. Y por eso, no podíamos faltar a una nueva edición de CafeSS en el que se habló sobre el diseño, elaboración y reciclaje de moda y complementos en la Economía Social y Solidaria, desde una mirada creativa, artesana y sostenible.

En esta cita organizada por Emprendes.net, y en torno a una deliciosa taza de café de comercio justo, se juntaron en La Ciclería proyectos y empresas que trabajan en el ámbito del diseño de la confección artesana y sostenible. Proyectos que todavía están en fase de idea, proyectos que ya están en marcha y que luchan por abrirse camino, y empresas ya consolidadas y que se han ganado un justo reconocimiento en nuestra ciudad, pero que comparten la ilusión y la apuesta decidida por la economía social y por la sostenibilidad.

Durante la sesión, los participantes, (entre los que se encontraban iniciativas y empresas como Cris B Moda Ecológica, Elisa Muresan, Alfilder de Gancho, Simbiosis Shop, Mikado y Seda, La Moreneta, Mamíferas, Adefo y Shiwa), se facilitó la conexión y el intercambio de experiencias de personas y empresas para poner en común ideas, trucos y aprendizajes en la difícil labor de emprender o de consolidar un proyecto empresarial de economía social con el fin de generar sinergias, contactos e intercooperaciones posibles.

Un aspecto fundamental para los pequeños negocios de diseño y confección de moda y complementos que tienen que enfrentarse a diario a las grandes mareas y a la presión de los medios de comunicación que ayudan a difundir modas y determinados estilos de vida totalmente contrarios a la sostenibilidad y al consumo responsable que promueven las personas que impulsan los proyectos que estuvieron presentes en La Ciclería.

De esta manera, los distintos proyectos participantes en esta edición de CafeSS se puso sobre la mesa el potencial de estas iniciativas pequeñas que son capaces de mover realidades, en el marco de la filosofía de piensa en local global para actuar en global, identificando las dificultades que tienen los negocios a la hora de promover la reutilización de la ropa, o para mantenerse fieles a los principios de sostenibilidad y de economía social.

Junto al análisis de las dificultades que están encontrado estas iniciativas, sobre la mesa también se pusieron en valor sus puntos fuertes y la ilusión por el futuro, creando un mercado propio y una clientela que valore la calidad y la sostenibilidad de sus productos frente a los precios bajos o la escasa calidad de los productos que se venden en buena parte de las grandes cadenas comerciales.

Sin duda, una cita interesante que sirve para compartir experiencias y crear sinergias. Un elemento imprescindible en la economía social y sostenible que ayuda a desvirtualizar caras y proyectos, pero también para crear redes de apoyo y de intercambio de ideas ¡Seguro que de citas como esta surgen grandes cosas!

Detrás de una empresa responsable suele haber un líder consciente, cuya gestión está orientada a que todos los actores implicados salgan realmente beneficiados. En algunos casos, este humanismo empresarial incluso promueve cambios en la conciencia de la sociedad, de manera que se modifiquen ciertos hábitos de consumo insostenibles por otros que permitan la supervivencia del planeta y de las personas que lo habitan. En esas raras ocasiones es cuando se habla de seres humanos extraordinarios, cuyos proyectos se adelantan a las normativas vigentes, superando todo tipo de obstáculos para abrir nuevos nichos de mercado.

Intrépida MU, por ejemplo, ha sido la primera empresa española del sector de la moda que ha apostado 100% por el comercio justo y el algodón orgánico, entrando en importantes puntos de venta como Furest, In-usual y Guille. A través de los sellos internacionales FLO y ECO, que certifican que todo el proceso se realiza bajo parámetros justos y sostenibles, esta marca de moda ética contrató en 2007 los servicios de un proveedor en Perú, al que pagan por la materia prima el 40% más que el resto de competidores. «Pagamos simplemente lo justo», afirma su creador, Pepe Barguñó (Barcelona, 1980), que junto con su socio Miquel Castells lidera este proyecto lleno de sentido y de futuro.

Pregunta. Os están siguiendo la pista importantes empresas y ONG relacionadas con la industria textil española…

Respuesta. Sí, parece que somos una especie de cobaya. Les sorprende que no nos centremos en vender al público ya sensibilizado con el comercio justo. Más bien nos interesa entrar en ambientes comerciales donde no exista esta cultura de consumo responsable. Queremos que la gente conozca los beneficios inherentes al algodón orgánico, cuya producción no utiliza transgénicos ni pesticidas, con lo que las prendas son totalmente naturales y, por tanto, de mayor calidad. También pretendemos darle un empujón al comercio justo en la industria textil, promoviendo que las multinacionales tomen conciencia de la necesidad de respetar los derechos humanos de los millones de personas que trabajan en este sector en los países en vías de desarrollo.

P. Es casi un proyecto humanitario…

R. Suelen decirnos que nos estamos complicando demasiado, que el mercado ya es suficientemente competitivo como para imponernos criterios de producción y venta tan exigentes y todavía desconocidos para la gran mayoría de consumidores. Pero las empresas que queramos sobrevivir a largo plazo no tenemos más remedio que fomentar la utilización de materiales ecológicos. También hemos de fabricar productos con dignidad, creando una cadena de solidaridad desde el productor hasta el consumidor y manteniendo obligatoriamente una estética alineada con lo que pide el mercado. Este proyecto es fruto de una convicción muy profunda, que nace como resultado de un proceso de desarrollo personal y espiritual. Cuando abres los ojos y te das cuenta de que todos somos uno, es decir, de que lo que hacemos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos, cambia tu manera de ver y de interactuar con la realidad.

P. Atreverse a remover conciencias no debe ser fácil en el mundo de la moda…

R. Más allá de despertar la conciencia de los consumidores, Intrépida MU intenta promover el sentido común: consumir menos, pero mejor. En vez de comprarte tres camisetas de producción asiática insostenible, puedes adquirir una pieza de mayor calidad, basada en el comercio justo y la producción orgánica. Queremos dar otra alternativa al mundo de la moda, que en muchas ocasiones parece podrido. Al fin y al cabo, llevamos puestas las historias de las personas que hacen nuestra ropa.

P. ¿Os están saliendo bien los números?

R. Reconocemos la adversidad inicial para impulsar un negocio de estas características, pero estamos cumpliendo nuestros objetivos. Además, el camino se va a ir allanando. Muchas personas están dándose cuenta de que el cambio no sólo es necesario, sino que es para mejor. Quien no sepa que el sistema es insostenible es que no sabe en qué mundo vive. Nuestro poder, libertad y coherencia reside en nuestro consumo. Las industrias sólo cambiarán cuando cambien nuestros valores, cuando pidamos y exijamos productos y servicios basados en la justicia y la equidad. La llave la tiene el consumidor y nadie más. De ahí la necesidad de que nos comprometamos con nuestro desarrollo interior, para que así podamos ser conscientes de nosotros mismos, es decir, responsables de lo que hacemos, de lo que queremos y de lo que compramos. Si de verdad quieres que cambie el mundo, empieza por ti mismo.

«Nuestro poder, libertad y coherencia reside en nuestro consumo. Las industrias sólo cambiarán cuando cambien nuestros valores»