La industria textil se ha convertido en una de las más dañinas para el medio ambiente. Según diversos estudios, es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y consume alrededor de 93.000 millones de metros cúbicos de agua al año, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades de casi 2.000 millones de personas. Además, genera el 20% de las aguas residuales del planeta, muchas de ellas cargadas de metales pesados y químicos peligrosos utilizados en tintes y procesos industriales.

El impacto ambiental se ve agravado por la enorme cantidad de residuos textiles que se producen cada año. En Europa, cada persona compra unos 26 kilos de ropa al año y desecha unos 11, muchas veces tras muy pocos usos. La mayoría de estas prendas termina en vertederos o es exportada a países del sur global, donde agravan problemas sociales y ambientales ya existentes.

Todo esto es consecuencia directa del modelo de “moda rápida” o fast fashion, que impone ritmos de producción vertiginosos, colecciones constantes y precios extremadamente bajos. Este modelo, sostenido por la deslocalización de la producción en países con escasa protección laboral o ambiental, ha sido incluso superado en los últimos años por el auge de la “moda ultrarrápida”, impulsada por marcas como Shein o Temu. Estas compañías lanzan miles de nuevos productos a diario, en función de las tendencias detectadas en redes sociales, y los venden online con estrategias agresivas de márketing y precios ínfimos.

Frente al creciente cuestionamiento social por estos impactos, muchas grandes marcas han respondido con campañas de greenwashing, estrategias de lavado de imagen que intentan mostrar un compromiso con la sostenibilidad sin modificar realmente su modelo productivo. El informe “Sombra aquí, sombra allá”, elaborado por Carro de Combate para la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), expone algunas de las técnicas más frecuentes:

• Uso de un lenguaje y estética “verde”, con palabras como “eco”, “consciente” o “sostenible”, acompañadas de imágenes de naturaleza, sin que haya detrás datos o compromisos verificables.
• Claims difíciles de refutar, pero sin contenido claro, como “cero emisiones” o “eco-friendly”, sin información clara sobre el impacto real de los productos.
• Certificaciones ambientales poco rigurosas o directamente creadas por las propias empresas, que no garantizan la sostenibilidad del ciclo completo del producto.
• Colecciones cápsula “verdes”, que representan una mínima parte del catálogo total, mientras el grueso de la producción continúa bajo las mismas prácticas de siempre.
• Soluciones tecnológicos con poco alcance real, como el uso de fibras recicladas a partir de plásticos o alianzas para el uso de combustibles “sostenibles”, que no atacan el núcleo del problema.
• Técnicas dilatorias a largo plazo, como metas para 2030 o 2040, muchas veces sin indicar los niveles de referencia ni los avances concretos.
• Programas de recogida de ropa usada, que en muchos casos no garantizan la reutilización real y que, además, se utilizan para ofrecer descuentos que incentivan nuevas compras.

Incluso empresas que han hecho promesas públicas de reducción de emisiones, como Inditex o Primark, continúan promoviendo el consumo masivo y prácticas altamente contaminantes, como el transporte aéreo de mercancías o el uso intensivo de fibras sintéticas.

La realidad es que, mientras las marcas siguen presentándose como sostenibles, el modelo económico en el que se sustentan no ha cambiado. Siguen vendiendo más prendas, más baratas y con menor durabilidad, perpetuando un sistema que atenta contra los límites ecológicos del planeta y los derechos de las personas trabajadoras en la cadena de producción.

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